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本帖最后由 信用证 于 2013-2-4 17:14 编辑

光圈
中文名称:光圈
英文名称:aperture
其他名称:有效孔径
定义:控制进入物镜光量的光栏装置。


光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头,我们不可能随意改变镜头的直径,但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就叫做光圈。

光圈英文名称为Aperture,用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量,是镜头的一个极其重要的指标参数,通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值,其中,F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。

光圈F值公式光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
完整的光圈值系列如下: F1.0,F1.4,F2.0,F2.8,F4.0,F5.6,F8.0,F11,F16,F22,F32,F45,F64

这里值得一提的是光圈 F 值越小,通光孔径越大(如右图所示),在同一单位时间内的进光量便越多,而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍。例如光圈从F8调整到F5.6 ,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。F5.6的通光量是F8的两倍。同理,F2是F8光通量的16倍,从F8调整到F2,光圈开大了四级。对于消费型数码相机而言,光圈 F值常常介于 F2.8 - F11。此外许多数码相机在调整光圈时,可以做 1/3 级的调整。F后面的数值越小,光圈越大。光圈的作用在于决定镜头的进光量,光圈越大,进光量越多;反之,则越小。简单的说就是,在快门速度(曝光速度)不变的情况下,光圈F数值越小光圈越大,进光量越多,画面比较亮;光圈F数值越大光圈越小,画面比较暗。

光圈及快门优先
高端数码相机除了提供全自动(Auto)模式,通常还会有光圈优先(Aperture Priority)、快门优先(Shutter Priority)两种选项,让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值,然后分别搭配适合的快门或光圈,以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。

光圈优先模式

由我们先自行决定光圈f值后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的快门速度(可为精确无段式的快门速度)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上“ A ”代表光圈先决模式。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多,使镜头的口径开度小,故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式,利用内置程序与大光圈令前景及后景模糊。

解释:
1.能调节进入镜头里面的光线的多少,举例来说:家养的小猫,白天的瞳孔总是缩成一条线,到了晚上,就自动地打开成为一个圆孔。所以,同样道理,在拍照时,光线强烈,就要缩小光圈,光线暗淡,就要开大光圈。也就是说F值越小的相机(其他参数不变),越有利于夜景拍摄。
旋转镜头上的调节环或者数码相机机身上的旋钮,就是用来调节光圈大小的。

2.光圈是决定景深大小最重要的因素,光圈大,景深小,光圈小,景深大!举例来说:患有近视眼的朋友,不戴眼镜的话,总是习惯性地眯起眼睛看东西,这样往往看得清楚一些,套用摄影的术语,这就叫做:缩小光圈(瞳孔),增加景深!
云端漫步.jpg
2013-2-4 12:05

(8264每日一图赏析)
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本帖最后由 信用证 于 2013-2-4 17:15 编辑

快门

中文名称:快门
英文名称:shutter
定义:控制摄影机曝光时间的机件。

定义快门是镜头前阻挡光线进来的装置,是一种让光线在一段时间里照射胶片的 装置。一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体,某款相机就强调快门最快能到1/16000秒,可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单反相机常见的b快门功能,虽然可由你自由决定曝光时间的长短,拍摄弹性更高,不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持,最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

各级快门速度快门速度单位是“秒”。专业135相机的最高快门速度达到1/16000秒。常见的快门速度有:1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍,我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量一倍,即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍

快门时滞时间相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下,从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间

快门先决曝光模式由我们先自行决定快门速度后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的光圈f值(可为无段式的f值)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上’s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作,利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

快门延迟相机按下快门,这时相机自动对焦、测光、计 算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟

快门种类按快门在相机中的位置分类为:

镜前快门
最初的快门只是一个镜头前的盖子,曝光时用手把镜头前的盖子除下,曝光后用手把盖子盖上。后来改进为气动二叶快门。镜前快门多用于微型相机如爱迪飒16.密诺斯
爱迪飒16的镜头前快门是由4片薄金属叶片组成,最高速度是1/150秒。
密诺斯B型微型相机的镜头前快门是由2片薄金属叶片组成,速度:T、B、1/2.1/5.1/10.1/20.1/50、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/10000秒。
目前手机照相机的机械快门结构,几乎都是镜前快门
镜前快门的优点:结构简单,组装方便
镜前快门的缺点:因为放在镜头的前方,所以快门的开口径要大,避免遮到光路,因此快门叶片要行走的距离较长,因此快门速度比较慢

镜间快门
许多中档35毫米相机、中幅双反相机、和近代的简便35毫米相机,APS相机都用镜间快门。
柏林哥兹厂特纳斯TENAX相机的康普快门早期的镜间快门由两个小度盘控制,例如柏林哥兹(C.P.GOERZ)厂的特纳斯(TENAX)相机用的康普镜间快门,一个度盘控制:1.1/2.1/5.1/10.1/25.1/50、1/100、1/250;另一度盘控制D(相当于T)和Z(相当于B).
后来的镜间快门都只用一个有刻度的圆周环控制.
同步康普快门(SYNCHROCOMPUR)
哈苏500C/M:B,1至1/500秒。
康塔超B反光机(CONTAFLEXSUPERB)同步康普快门蔡司依康蔡司超级依康塔B,康塔超B反光机(CONTAFLEXSUPERB)度环:B、1.1/2.1/4.1/8.1/15.1/30、1/60、1/125.1/250、1/500.
蔡司依康CONTESSAPRONTO快门普隆托快门(PRONTO)
例如;蔡司依康康忒飒:度环:B、1.1/2.1/4.1/8.1/15.1/30、1/60、1/125.1/250、1/500.
镜间快门的叶片多由薄钢片制造,有2.3.5片,以5片最普通。镜间快门又通称叶片快门。镜间快门的优点在于:
简单而体积小,多在简便相机中使用。
闪光可以在快门的所有速度同步。
镜间快门的缺点在于如果需要变换镜头:
每一个镜头需要一个快门(如哈苏)。
镜间快门、光圈连同后半个镜头连在照相机上不动,只换前半个镜头;例如科达若亭纳(RETINA)35毫米单反相机和蔡司依康的康塔超B反光机都采取这样的设计。

光圈快门
有的简便照相机的光圈兼有快门的功能,这类光圈快门大多是双叶片菱形孔式。光圈快门平时是完全关闭的:在按下快门的瞬间,双叶片光圈快门开启到预定的孔径后,保持这孔径到一段预定快门开启时间之后,立刻闭合:如此一来,光圈便又兼快门的功能,很多轻便的相机都使用光圈快门。

镜后快门

科宝快门(理光126相机)
精工舍快门(拓普康35毫米相机,兴和光学SETR235毫米相机)

反光镜快门
长城中幅单反相机DF4(DF120)的反光镜,兼作快门。前贴反光镜的金属版兼作快门的第一幕帘,第二幕帘是弧形金属帘。上发条时反光镜幕帘向上移动,离开光轴,但弧形的第二幕帘也同时向上移动,阻挡光线。按下快门按钮时,弧形的第二幕帘先向下移动,稍候反光镜幕帘跟着向下移动,两幕帘之间形成一个间隙。间隙小快门的速度高,间隙大快门的速度低。
二战后德国仪哈格厂的埃克萨35毫米单反相机也用类似的快门。Shutter(快门)官方网站

焦平面快门
焦面快门又叫幕帘快门。早期的焦面快门是一条长长的涂胶黑布,上面排了几个长方形孔,一个比一个窄。当一个长方形孔以均匀的速度移过感光胶卷时,胶卷便暴光了。孔越窄,胶卷上的光越少,快门的等效速度越高。下一步的发展是用两片幕帘构成一个宽窄可以变化的孔.幕帘的材料有涂胶黑布和金属;金属焦面快门的幕帘,由多片狭长金属薄片组成,各相邻金属薄片略微重叠,不漏光线。幕帘快门开启时的运行方向,有横向和竖向两种。今日多数幕帘快门是用薄铝合金片制成的,也有一些是由钛合金制造。
按快门的构造分类:

机械快门

原来的定义:只使用弹簧或者其他机械结构,而不用靠电力来驱动的快门结构
目前的定义:由可以作动的机械元件来驱动的快门结构,驱动方式可为弹簧,电磁阀....等元件

电磁快门

复式电磁快门。
全电磁快门的控制机构由电磁铁组成(行业内的术语叫做电磁阀),控时机构由电子线路组成。今日电磁快门的电子线路中都用石英片为计时元件,因此电磁快门远比机械快门准确。

快门性能指标1.快门速度(T3):
通常定义成快门由全开到全关的时间
2.快门延迟时间(T1):
快门由接到动作的命令一直到快门叶片开始遮住光路的时间
3.等效曝光时间(Te):
一般算法为Te=T1+0.5*T3
快门效率
快门与变形
长时间快门

B快门
当快门纽按下时,即开启快门,直到放开快门钮,才将快门关闭,这种快门称作B快门。
T快门
与B快门功能一样,只是于第二次按下快门纽才将快门关闭,较常见于传统机械式单眼相机,目前大部份相机己无此装备。
X快门
通常是指闪光灯同步开启的快门速度

快门使用
1.快门是“两道火”

也就是说,快门不是一下子就能按到底的!
轻轻地点一下快门,按下去一半(英文叫做“Half Past”),取景器的自动对焦符号会闪动,有声音提示的会发出“嘀嘀”两声,这就是相机在自动对焦、测光,这个过程是需要时间的,相机也在运行之中,要等完成这个程序,才能进行下个程序。随后,再稍微使一点劲,很小的一点劲,就能完成按快门的动作。
如果,心急火燎,看到被摄者表情不错,就使劲地、重重地按一下快门!这张照片就得不用去冲洗了,基本上已经是“废品”了!

2.按快门的基本功

伸出右手,只让食指的第一节向下弯曲,控制住其他手指不要动!
按快门,就只要这么大的一点劲。也就是说:只能轻点、轻按、轻压,不能硬敲、猛打、抖动。

3.要尽量找依托

拍照时,除了要练基本功,也就是单手托砖,还要尽里找依托,如三脚架,摄影爱好者如果没有三脚架,那么在拍摄现场,要尽量找桌子、大石头、柱子、树木、墙角等作为依托。

4.要控制呼吸

拍片时,要学会控制呼吸,按快门之前的一瞬间,要先吸一口气,屏住呼吸,不能大喘气,按完快门,再呼出去。
拍照时,要心平气和,要控制情绪,不要紧张。

5.要有提前量

相机都有“时滞“,就是说任何相机从按下快门,到打开快门,都有一个时间上的滞后,高档、专业的机器“时滞”的时间相对较短.
如果你是在拍运动物体,按快门就要有“提前量”,大脑要分析、预计对方的动作和节奏!不然,等到你看到了精彩的瞬间,再去按快门,也许动作的高潮刚刚过去!
就如拍摄围棋这样相对运动量不大的项目,也要有提前量:因为棋手下一步棋,要考虑很多步,有时甚至是长时间思考,一步棋考虑半个钟头很正常的,如果你想抓拍他们伸手到棋盘上下棋的照片,就要有耐心,要有判断,看他什么时间去伸手抓棋子,提前准备好抓拍。
嘎啦王宫遗址.jpg
2013-2-4 12:17

(8264每日一图赏析—格拉王宫遗址)
这个地方我和卡去过,在林芝八一镇沿318国道波密方向走大概4-5公里那个样子吧
是新建的一处景观遗址,遗址前有一处天葬台
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本帖最后由 信用证 于 2013-2-4 13:32 编辑

ISO
ISO不是感光度的意思,它是国际标准化组织(International Standards Organization)的缩写,也正是这个组织对感光度做了量化规定。

ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标,其反映了胶片感光时的速度(其实是银元素与光线的光化学反应速度)。传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H(S感光度,H为曝光量)。从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。

在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO 数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等,一般而言, 感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。ISO的数值每增加1倍,其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍,而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍,而比ISO100的感光度提高4倍,并依次类推。

传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。

但是,由于数码相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。而对于数码相机来说,其实并不使用胶片,而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位,才引入了ISO感光度的概念。同样,数码相机的ISO感光度同样反映了其感光的速度。

用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样,低ISO值适合营造清晰、柔和的图片,而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时,闪光灯的使用是必然的。但是,在一些场合下,例如展览馆或者表演会,不允许或不方便使用闪光灯的情况下,可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性,使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法,减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度,但是也可能增加照片的噪点

ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时,选择更高的ISO感光度,在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之,在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此,在光线比较暗淡的情况下进行拍摄,往往可以选择较高的ISO感光度。当然,对于单反相机而言还可以选择使用较大口径的镜头,提高光通量。而对于一般数码相机因为采用的是固定镜头,惟有通过提高ISO感光度来适应暗淡光线情况下的拍摄,特别是在无法使用辅助光线的情况下。

传统相机所使用的胶片是通过控制染料对光线的敏感度的不同来实现提高胶片感光度的目的。但是,感光度的提高会降低影象清晰度,减小反差,也就是减少了动态范围。数码相机的感光元件属于主动元件,存在暗电流,普通模式下设置了截止电流,并不会使用到存在噪声干扰的部分,高感光度模式是利用到了存在噪声较大的部分,这些背景噪声反映到图像上就是随机的杂色。只要感光元件没有改进,光圈不改变,该问题无法有真正的改善,最多利用算法弱化噪声的直观感受,这也是高iso的相机往往有更大的镜头和更大尺寸感光元件的原因。
因此,当现场光线条件不好时应当首先考虑辅助光(闪光灯和反光板)的应用,在无法使用辅助光时再考虑三脚架的使用和防抖,最后才考虑提高ISO感光度的办法。

对于经常拍摄舞台等光线较暗,并且不允许使用闪光灯或不便于使用三脚架的场所,可以尽量选择镜头口径较大焦距较短,ccd尺寸较大的数码相机,单反数码相机可以选择使用口径较大的镜头来进行拍摄(当然,大光圈也会降低景深)。

夜景拍摄常常使用较大的光圈和较长的曝光时间,假如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架和自拍,有可能的再使用快门线,选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。
因此,在购买数码相机时就需要考虑选择具有最大iso和较大尺寸ccd的相机,其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用辅助光源和较长曝光时间等。


ISO就是CCD或者cmos感光能力的大小。掌握好它,就可以在各种不同场合下正确的曝光。低感光度带来的影响是造成感光时间加长,这就不得不要放大光圈或者放慢快门来补充曝光,达到好的画面效果。但是如果ISO感光值高于100,比如200或者400或者800或者更高到1600的话,颗粒感就会随着感光值的加大而加大。
数码相机的好处也就是随时可以改变ISO的值,比如在室外阳光充足的情况下,设置到100或者200来拍摄,在室内的话,就可以设置到400或者800的ISO,来看看哪个数值拍摄到的画面效果更好。或者尝试下1600;但是要切记。从室内转换到室外后,记得把ISO的数值调整回到原来的数值。总之如果ISO低的话,那么画面质量将有所提高,画面更细腻,适合于拍摄人像或风光静物等场景,层次非常丰富。如果ISO高的话,会带来更高的稳定性和感光度,但是这也不可避免的造成成象效果的降低,画面颗粒感的增加。ISO的数值是控制曝光量的,ISO增加一档数值,光圈就要减小一档。或者把快门加大一档。ISO减小一档数值,光圈就要加大一档,或者把快门减少一档。
老寨山向晚.jpg
2013-2-4 13:24

(8264每日一图赏析——老寨向晚)

推荐

ISO 50~200建议在阳光充足时或渴望拍摄出请晰照片时使用。
ISO 400  拍摄适用范围较广,适合在晴天或采用高速快门时使用。
ISO 800  它适用于室内、户外光线不足或不使用闪光灯拍摄运动类的照片。
IS0 1600 适用于夜景、室内光线不足或使用超长焦镜头拍摄。顆粒或噪点效果明显,建议尝试使用降噪设置。
IS0 3200  适用范围与IS01600几乎相同,但会形成更多的颗粒或噪点。但用其拍摄黑白照片的话,或许能够获得非常好的顆粒效果。
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白平衡

白平衡,字面上的理解是白色的平衡。白平衡是描述显示器中红、绿、蓝三基色混合生成后白色精确度的一项指标。白平衡是电视摄像领域一个非常重要的概念,通过它可以解决色彩还原色调处理的一系列问题。

英文名称White Balance
白平衡的基本概念是“不管在任何光源下,都能将白色物体还原为白色”,对在特定光源下拍摄时出现的偏色现象,通过加强对应的补色来进行补偿。上图照片均是在日光下拍摄,仅改变了白平衡的设置。各种白平衡下的照片所产生的偏色显示出补偿时的补色。使用胶片相机时,为了对这些偏色进行补偿,拍摄时要用各种彩色滤镜。数码相机的基本原理与其类似,白平衡功能就相当于彩色滤镜。但在彩色滤镜中并没有类似“自动白平衡”的滤镜,在这一点上两者有很大区别。一般使用时选择自动白平衡(AWB)就足够了,但在特定条件下如果色调不理想,可以选择使用其他的各种白平衡选项。 
白平衡是描述显示器中红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色混合生成后白色精确度的一项指标。白平衡没有缺陷的显示器,在改变色彩及亮度时不会影响白色纯净度,也就是说不会出现偏色,更不会有其它的杂色掺杂其中,因为对于一台高档大屏幕专用显示器而言,哪怕是很微小的“偏色”都会影响画面的色彩质量。

一个非常重要的概念白平衡是电视摄像领域一个非常重要的概念,通过它可以解 决色彩还原和色调处理的一系列问题。白平衡是随着电子影像再现色彩真实而产生的,在专业摄像领域白平衡应用的较早,现在家用电子产品(家用摄像机、数码照相机)中也广泛地使用,然而技术的发展使得白平衡调整变得越来越简单容易,但许多使用者还不甚了解白平衡的工作原理,理解上存在诸多误区。它是实现摄像机图像能精确反映被摄物的色彩状况,有手动白平衡和自动白平衡等方式。

许多人在使用数码摄像机拍摄的时候都会遇到这样的问题:在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿,在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,其原因就在于“白平衡”的设置上。

什么是白平衡白平衡,字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色?这就涉及到一些色彩学的知识,白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的视觉反应。我们都知道白色光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的,而这七种色光又是由红、绿、蓝三原色按不同比例混合形成,当一种光线中的三原色成分比例相同的时候,习惯上人们称之为消色,黑、白、灰、金和银所反射的光都是消色。通俗的理解白色是不含有色彩成份的亮度。人眼所见到的白色或其他颜色同物体本身的固有色、 光源的色温、物体的反射或透射特性、人眼的视觉感应等诸多因素有关(请参阅《色彩学原理》),举个简单的例子,当有色光照射到消色物体时,物体反射光颜色与入射光颜色相同,既红光照射下白色物体呈红色,两种以上有色光同时照射到消色物体上时,物体颜色呈加色法效应,如红光和绿光同时照射白色物体,该物体就呈黄色。当有色光照射到有色物体上时,物体的颜色呈减色法效应。如黄色物体在品红光照射下呈现红色,在青色光照射下呈现绿色,在蓝色光照射下呈现灰色或黑色。


色温在了解白平衡之前还要搞清另一个非常重要的概念――色温。所谓色温,简而言之,就是定量地以开尔文温度(K)来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为,假定某一黑体物质,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话,它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如,当黑体受到的热力相当于500—550℃时,就会变成暗红色,达到1050-1150℃时,就变成黄色,温度继续升高会呈现蓝色。光源的颜色成分与该黑体所受的热力温度是相对应的,任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”,这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它,这就是色温。打铁过程中,黑色的铁在炉温中逐渐变成红色,这便是黑体理论的最好例子。色温现象在日常生活中非常普遍,相信人们对它并不陌生。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调,不同的路灯也会发出不同颜色的光,天然气的火焰是蓝色的,原因是色温较高。正午阳光直射下的色温约为5600 K,阴天更接近室内色温3200K。日出或日落时的色温约为2000K,烛光的色温约为1000K。这时我们不难发现一个规律:色温越高,光色越偏蓝;色温越低则偏红。某一种色光比其它色光的色温高时,说明该色光比其它色光偏蓝,反之则偏红;同样,当一种色光比其它色光偏蓝时说明该色光的色温偏高,反之偏低。

人眼具有独特的适应性由于人眼具有独特的适应性,使我们有的时候不能发现色温的变化。比如在钨丝灯下呆久了,并不会觉 得钨丝灯下的白纸偏红,如果突然把日光灯改为钨丝灯照明,就会觉查到白纸的颜色偏红了,但这种感觉也只能够持续一会儿。摄像机的CCD并不能像人眼那样具有适应性,所以如果摄像机的色彩调整同景物照明的色温不一致就会发生偏色。那么什么是白平衡呢?白平衡就是针对不同色温条件下,通过调整摄像机内部的色彩电路使拍摄出来的影像抵消偏色,更接近人眼的视觉习惯。白平衡可以简单地理解为在任意色温条件下,摄像机镜头所拍摄的标准白色经过电路的调整,使之成像后仍然为白色。这是一种经常出现的情况,但不是全部,白平衡其实是通过摄像机内部的电路调整(改变蓝、绿、红三个CCD电平的平衡关系)使反射到镜头里的光线都呈现为消色。如果以偏红的色光来调整白平衡,那么该色光的影像就为消色,而其他色彩的景物就会偏蓝(补色关系)。

白平衡的工作原理白平衡是一个很抽象的概念,最通俗的理解就是让白色所成的像依然为白色,如果白是白,那其他景物的影像就会接近人眼的色彩视觉习惯。调整白平衡的过程叫做白平衡调整,白平衡调整在前期设备上一般有三种方式:预置白平衡、手动白平衡调整和自动跟踪白平衡调整。通常按照白平衡调整的程序,推动白平衡的调整开关,白平衡调整电路开始工作,自动完成调校工作,并记录调校结果。如果掌握了白平衡的工作原理,那么使用起来会更加有的放矢,得心应手。

白平衡是这样工作的摄像机内部有三个CCD电子耦合元件,他们分别感受蓝色、绿色、红色的光线,在预置情况下这三个感光电路电子放大比例是相同的,为1:1:1的关系,白平衡的调整就是根据被调校的景物改变了这种比例关系。比如被调校景物的蓝、绿、红色光的比例关系是2:1:1(蓝光比例多,色温偏高),那么白平衡调整后的比例关系为1:2:2,调整后的电路放大比例中明显蓝的比例减少,增加了绿和红的比例,这样被调校景物通过白平衡调整电路到所拍摄的影像,蓝、绿、红的比例才会相同。也就是说如果被调校的白色偏一点蓝,那么白平衡调整就改变正常的比例关系减弱蓝电路的放大,同时增加绿和红的比例,使所成影像依然为白色。
换一个思路来考虑白平衡调整的问题,摄像机在白平衡调整容度之内不会“拒绝”放在镜头前面的被调校景物,就是说镜头可以对着任何景物来调整白平衡。大多情况下使用白色的调白板(卡)来调整白平衡,是因为白色调白板(卡)可最有效地反映环境的色温,其实很多时候某种环境下白板(卡)并不是白色,多多少少会偏一点蓝或其它的颜色,经验丰富的摄像也会利用蓝天来调白平衡,从而得到偏红黄色调的画面。搞清楚白平衡的工作原理之后,再使用的时候就会大胆地尝试不同的效果,丰富了摄像创作。

白平衡调整在生活中日光的色温是不断变化的,可以说没有两个地方的色温会完全一样,不同的地域、季节、地面 环境、天气、早晚等等都会对色温造成影响,还有大量的人工光源,色温也不尽相同。摄像师调整白平衡的方法大体分粗调、精细调整和自动跟踪(ATW)三种:粗调指在预置情况下改变色温滤光片,使色温接近到到3200K的出厂设置;精细调整是指在色温滤光片的配合下通过摄像机白平衡调整功能,针对特定环境色温得到一个更为精确的调整结果;自动跟踪是指依靠摄像机的自动跟踪功能(ATW),摄像机自身根据画面的色温变化随时调整。

白平衡预置以3200K色温条件下设置的蓝、绿、红感光平衡。当环境色温为3200K时,摄像机色温滤光片放置在3200K,景物可以得到正确的色彩还原;当环境色温为5600K时,摄像机色温滤光片放置在5600K,景物可以得到正确的色彩还原。当环境色温在3200K上下1000K和5600K上下1000K范围内,利用白平衡预置功能可以得到人眼可以接受的色彩还原,由于色温偏差不大,使拍摄出的画面呈现出细微的色彩变化。这有一个好处,不同的生活环境本身会由于环境色和照明差异的影响而色彩基调不同,如果到处调白会使不同的环境呈现单一白光照明的效果,而利用白平衡预置则可以保留这种丰富的色彩变化。

一般精细调白的方法在拍摄环境中以顺着拍摄方向的调白板(卡)来调整白平衡。这是一种普遍的情况,还有几种非常灵活的精细调白方法。利用一块透过性良好的标准白板,把它置于紧贴镜头的前面,在拍摄环境中对着光源照明方向或对着主拍摄方向来调整白平衡,专业的摄像机会给出一个色温读数,比如是5000K,如果希望拍摄还原正常的画面就以这个白平衡结果来拍摄。在摄像创作中,有时希望得到色彩偏差的画面来达到创作目的,这时可以利用任何景物来调整白平衡,被调白景物的色温同画面的色彩偏差呈补色关系,既以红色调白画面偏向青色,以绿色调白画面偏向品色,以兰色调白画面偏向黄色。白平衡自动跟踪功能(ATW)是随着镜头摄取景物的色温变化而时实调整,如果一个推镜头或摇镜头由于被摄景物的色温(镜头摄入景物的色温同环境照明色温是不同的)变化,会使画面在一个镜头内发生色彩变化。如镜头由人物全景推近脸部特写,因为景别的变化摄入镜头的色温会不同,画面中人物的肤色也就会发生变化,所以非特殊情况不建议使用该模式。

平衡就是无论环境光线如何,让数码相机默认“白色”,就是让他能认出白色,而平衡其他颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而,启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。一般白平衡有多种模式,适应不同的场景拍摄,如:自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
自动白平衡自动白平衡通常为数码相机的默认设置,相机中有一结构复杂的矩形图,它可决定画面中的白平衡基准点,以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的,但是在光线下拍摄时,效果较差,而在多云天气下,许多自动白平衡系统的效果极差,它可能会导致偏蓝。

钨光白平衡钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。设置一般用于由灯泡照明的环境中(如家中)当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时,它就会开始决定白平衡的位置,不使用闪光灯在室内拍照时,一定要使用这个设置。

荧光白平衡适合在荧光灯下作白平衡调节,因为荧光的类型有很多种,如冷白和暖白,因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同,因而“荧光”设置也不一样,摄影师必须确定照明是哪种“荧光”,使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中,“荧光”设置是最难决定的,例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合,这里的“荧光”设置就非常难以处理了,最好的办法就是“试拍”了。

显微摄影白平衡在显微镜下,当不同色温的光源照射在样品上时,CCD会呈现不同的颜色。这是因为在不同的光线下,由于CCD彩色信号输出的不平衡性,造成CCD彩色还原失真。作为显微摄像头的默认设置,自动白平衡通过一张结构复杂的矩形图,来决定画面中的白平衡基准点,以此来达到白平衡调校。但作为某些特殊情况,还需要通过手动白平衡,区域白平衡的方法来防止偏色,主要的方法是把显微镜的物镜移动到载玻片的样品以外的区域。

室内白平衡室内白平衡或称为多云、阴天白平衡,适合把昏暗处的光线调置原色状态。并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置,一般来说,白平衡系统在室外情况时处于最优状态,无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置,这些白平衡的使用依相机的不同而不同。

手动调节这种白平衡在不同地方有各不相同的名称,它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说,用户需要给相机指出白平衡的基准点,即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”,譬如不同的白纸会有不同的白色,有些白纸可能稍微偏黄些,有些白纸可能稍稍偏白,而且光线会影响我们对“白色”色感,那么怎样确定“真正的白色”?解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸,拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好,那么在室内拍摄中很难决定此种设置时,不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候,让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。


自动白平衡,是依赖数码相机里的测色温系统,测出红光和蓝光的相对比例。再依据次数据调整曝光,产生红、绿、蓝电信号的增益。自动白平衡最大的优势是;简单快洁。但有时按它的调整拍摄离准确的色彩还原还相距甚远。有时它还会帮到忙。分档设定白平衡,是按光源种类分和色温值分两类。现在大多数数码相机都是按光源种类分的这类。在相机上分别设有日光、阴天、日光灯、白炽灯、闪光灯的图标档位。拍摄时只需将拍摄时的光源种类和相机上的白平衡档位相吻合就可拍出较为准确的色彩。但由于分设档位少,分设档位的精度不高,在一些特殊光照条件下拍摄就不能准确的记录色彩。按色温分类的白平衡,理论上讲其精度要高于按光源种类分档。但它要求使用者要记住各种光源的色温值,这就给使用者带来极大的麻烦。故用此分档白平衡的相机较少。

精确白平衡(手动设定模式),是在拍摄现场光的条件下,用白纸或白色物体充满
镜头视野进行白平衡调节。经过这样的调试再拍摄,记录的色彩将是非常准确的这是目前最准确的白平衡调节方式。白平衡的功能给我们摄影带来了许多的便利和意想不到的效果。如摄影棚摄影对灯光的色温要求就可不必那么高。白炽灯下依然可拍出准确的色彩。也不必为日光灯给我们带来的青色而烦恼。我们可以在较高色温条件下设定白平衡,在较低色温情况下拍摄,使画面带上暖色调。反之,也可在低色温条件下设定,在高色温下拍摄也可产生特别的效果。在分档设定白平衡里,也可有意的将光源档与现场光设定不一致,亦可同样的产生不同的艺术效果
黄山玉屏楼.jpg
2013-2-4 13:50

(8264每日一图赏析——黄山玉屏楼)


  • 在日常拍摄中,你也许注意到,有时物体尽管在拍摄现场看起来很正常,但是当你拍摄后,就会变成偏橙色,偏蓝色,偏黄色。这是因为:在拍摄时的物体,有来自不同的光源,而不同的光源又有不同的“颜色”(我们又叫做“色温”)。当荧光灯照明下的演员,拍摄出来会变成蓝色;而白炽灯照射下的物体被添加了黄色的色调。
  • 因此,当外来光线是冷光(蓝光或绿光)时,你最好设置相机提高色温;当外来光线是暖光时,你最好设置相机降低色温。
  • 自动:这是相机通过镜头拍摄时,对当前光线最好的猜测。你会发现,这种模式在许多情况下都适用。
  • 白炽灯:这种模式通常用一个小灯泡来表示,一般用在室内拍摄,用来冷却照片中的颜色。
  • 荧光灯:补偿冷光线,让你摄影的光线暖起来。
  • 日光:并非所有数码相机都有这个设置,因为它就是非常正常的白平衡设置。
  • 多云:通常这种设置比日光模式更多的补偿了暖色。
  • 闪光灯:相机的闪光灯是非常冷的光线,当你开启闪光灯时开启这种模式,让你的摄影作品更暖
  • 阴影:在阴影处拍摄比在阳光直射下拍摄更冷,因此,这种模式会让你拍摄的照片更暖。

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新手正在学习受益中!

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了解了以上

就说说数码相机的简单使用方法
1、说明书是最好的老师,一定要先熟读说明书,如果没有,可以去相机所对应的官网去下载电子版说明。熟读说明书非常重要,至少你要对你的相机非常熟悉,才能将你的相机各项参数设置明白,这一点非常重要。
2、F值是描述镜头进光亮的指标。 F值越小进光亮越大,F值等于镜头的相对孔径除以镜头焦距。F值增加一级进光亮降低一倍。
3、快门速度就是从按快门到拍摄的时间,因为一般数码相机轻按(半按)快门会自动变焦,再按一下才会拍照再存储 。一般快门速度低于1/50秒,如果手持相机不稳就容易拍虚,所以尽量不要在低于1/50秒以下的低速拍照。
4、ISO不多解释,注意的一点就是ISO数值越高,图片燥点越明显,拖影越小,俗话说就是不容易拍虚,相比ISO数值越低,燥点越小。但燥点一般在晚上才会比较明显,所以ISO的手动调节在晚上用到的比较多。ISO一般控制在400以内噪点都是可以接受的;近期出的新型号的各种数码相机ISO800以内噪点也不明显。
5、白平衡,在没有使用明白M档以前,或者室外天气变化比较频繁的时候,不妨使用自动白平衡。
DSC00770.jpg
2013-2-6 10:20

(棒棰岛宾馆)
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相机配的说明书是真的看不进去。
信用证的这个帖子真受用,简单明了,针对性强。
今年春节不出去,专项学习单反摄影知识,此帖就是我的自学课堂。
闲暇时光,快乐穿越.

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最近有人问要买微单相机
推荐这款索尼
α NEX-3NY的套机http://kakaku.com/item/J0000006248/spec/#tab

传感器APS-C级别CMOS
可以高清1080P  30fps录像
我手头用的是F3
这款是我用那款的改进型
更小更轻
套机两个镜头,18-55和55-210,足够用了
在日本找人捎回来也就合人民币不到3000块
家用以及平时出游足够用了
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本帖最后由 信用证 于 2013-11-9 19:24 编辑

4个提高旅行摄影水平的小技巧(转自摄影之友)

我们喜欢看旅行照片,但有时候这些照片却相似到有些乏味——前景是一座小屋、几块石头、一片草地或沙滩,中间是一片湖水或海面,远方是群山或落日。 我们经常拍这样的照片,所有人都是。有时候我们需要突破现有程序,打破我们原有想法。我们需要开拓思路,尝试做一些不同的事。 这里就有一些小技巧,能够帮你创作出独特的旅行照片。


1. 忘掉图库照片 关注日常生活

每当我们到底一个新的地方,首先能想到拍摄的,就是那些美丽的建筑、旅游景点以及其他能证明我们“到此一游”的东西。尽管已经从无数的旅行指南和网络上看到了太多这类照片,但是我们更希望能够自己亲手拍出这样的照片(而且也确实应该这样做)。但这些照片并不能反映出一个地方的内在精神和灵魂。 停下来,好好感受一下自己的感觉。是什么让你有了如此的感觉?是那些在夜晚亮起一盏灯,充满了来往熟客的小旅馆吗?是那些穿着高贵西装打扮入时骑着自行车去工作的人们吗?是大街上喧闹拥挤的车流吗?是街边的美食小店吗?是新鲜面包和奶酪的味道吗? 假如你身在意大利,想象什么东西能够更好地反映当地风土人情?是你经常会拍的大教堂和旧桥?还是一个穿着高档手工西装,走在潮湿的鹅卵石小路上,在一天的结束时带着新鲜面包回家的老人?


2. 将新与旧相结合

我们都希望能够拍摄另一个时空。我愿意付出任何代价去拍摄100年前的威尼斯和佛罗伦萨。但是,如果我们在路上只注意寻找那些50或100年前出现的东西,就会错过同样迷人的现代时刻。 试着把古老与现代的东西结合起来,就像下面的照片。在古老的佛罗伦萨木门上,有一个现代的批萨菜单;老旧街道上的摩登纹身——都是这座城市的典型一幕。

3. 不要只看见落日

落日很棒,但已经落入俗套。现在,把你的相机从太阳上移开,开始关注落日给当地建筑或风光带来的独特的颜色效果。 在日落的前后一段时间内,光线的颜色变化得非常快,从橙色,到紫色,最后是蓝色。架上三脚架,拿一本好书,然后拍摄一系列不同色彩光线下的相同照片,把它们按顺序挂在墙上,效果会很棒。

4. 拍摄当地人

当地人最能反映当地,所以去拍摄他们吧。在一个繁忙的街区待上一两个小时,注意观察人们。记录那些当地人的日常生活。将这些照片,和那些当地建筑、日常生活、旅游景点以及你个人故事的照片放在一起,你就拥有了这次旅行的一个完整记录。

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本帖最后由 信用证 于 2013-11-9 19:36 编辑

摄影爱好者必读的100个短句(转自摄影之友http://fotomen.cn/

1、有牛机的人不代表就是牛人。

2、永远用RAW格式拍,永远。

3、定焦镜头会帮助你成为一个好摄影师。

4、图片编辑本身就是一门艺术。

5、三分法则99%的时候都有效。(三分法则:人们的目光总是自然落在画面三分之二处的位置上,尽量使主要的被摄体位于画面三等分线的焦点上,效果会比位于中心位置更好。)

6、微距摄影不是每个人都能hold住的。

7、UV镜跟镜头盖一样好使。

8、多去户外进行摄影,而不是成天呆在摄影棚里。

9、发现并捕捉到平凡中的美,这就是一张好照片。

10、胶片摄影并不比数码摄影好。

11、数码摄影也不比胶片摄影好。

12、没有什么“魔法相机”或者“魔法镜头”。

13、好镜头给不了你好照片。

14、少花点时间看别人的作品,多花点时间自己去拍。

15、别把你的单反带到派对上去。

16、美眉们超爱摄影师。

17、把你的照片整成黑白的它也不一定就是"艺术"了。

18、你要是说自己PS过一张照片,那人们就不会相信它了,告诉它们你是用"数码暗房"处理过这张照片。

19、你不需要给每个东西都拍张照。

20、每张照片至少要有两份备份,这跟战争是一个道理:两个就是一个,一个就是没有。

21、使用相机时挂上颈带,再加一根手带。

22、拍照时靠近一点,出来的效果总会好一点。

23、在拍照时你要成为场景的一部分,而不是一个偷窥者。

24、蹲下拍照,你的照片会更有趣。

25、别太担心技术方面的事,多从摄影创作角度考虑。

26、用黑胶带盖住你的相机商标,这样可以减少别人对你的关注。

27、在阳光明媚时拍照记得要减2/3档曝光。

28、拍的越多,拍的越好。

29、不要怕从各个角度,用不同曝光和光圈对同一景物进行大量重复拍摄。

30、只对外展示你最优秀的作品。

31、傻瓜相机也能拍出好作品。

32、多逛逛摄影论坛。

33、试着评价别人的作品。

34、三思而后按快门。

35、好的摄影作品能用画面自己说话(虽然背景信息通常会附在相片之下)。

36、酒鬼成不了好的摄影家。

37、向优秀的摄影师汲取灵感,但永远不要盲目崇拜他们。

38、庄稼们很美。

39、使用专业摄影包,他们使镜头和相机携带更加轻松。

40、简约就是王道。

41、摄影就是用光作画,要合理地利用光线。

42、找到你自己的摄影风格,并坚持它。

43、进行照片处理时最好有两台显示器。

44、尼康的Silver EFEX Pro滤镜是最好的黑白滤镜。

45、随时随地带着相机,记着,随时随地。

46、不要让摄影妨碍到你享受生活。

47、不要娇惯也不要过度使用你的相机。

48、使用连拍。

49、自信地按下快门。

50、并置摄影非常棒。

51、放大打印你的作品,你会觉得更开心。

52、送些你的照片给朋友们。

53、也送给陌生人一些你的作品。

54、别忘了装裱你的相片。

55、好市多(美国零售商)的线上冲印物美价廉。

56、和朋友一起外出拍照吧。

57、加入一个摄影俱乐部,或者为自己新建一个。

58、照片是最好的情景再现。

59、拍摄陌生人让人兴奋。

60、偷拍比摆拍的效果好得多。

61、使用自然光最好。

62、街拍的最好镜头焦距是35mm(全画幅下)

63、必要时果断提高ISO值。

64、不用每天随身背着三脚架(我还没有呢……)。

65、曝光不足往往比曝光过度要好。

66、拍摄流浪汉和乞丐来使自己的照片变得“高尚”是一种很自私的行为。

67、你会发现最好的拍摄机会往往是在最不可能发生的情况下出现的。

68、有人参与其中的照片往往显得更加有趣。

69、你不能用PS将不好的照片假装成好的。

70、这年头人人都是摄影师。

71、不必飞到巴黎去拍好照片,最好的照片就在你的身边。

72、用单反拍人像的时候手柄朝下的人都是傻子。

73、相机是你的工具,而不是你的玩具。

74、在构图方面,摄影与绘画没什么区别。

75、摄影不是一项业余爱好,而是一种生活方式。

76、拍照,别找借口。

77、拍你自己的原创作品,别想着抄袭别人的。

78、最好的照片能告诉给观众很多故事。

79、不是黑色的相机会吸引很多注意力。

80、你带着越多相机附件,你体会到的摄影乐趣就越少。

81、想拍出一张好的自拍照非常困难。

82、照片中的笑容总能显现出一个人的真实性格。

83、拍照的时候别鬼鬼祟祟的。

84、风光摄影拍久了很无趣。

85、拍照时要自己找乐子。

86、永远别删除你拍摄的照片。

87、拍摄人物或者其他场所时记得要有礼貌。

88、在街上拍摄正面人像时,用广角镜头比用长焦镜头更简单点。

89、旅行和摄影永远是好基友。

90、学会去看摄影直方图。

91、一张“噪”的图比一张模糊的图要好。

92、别怕在雨中拍照。

93、别一门心思想着抓拍那些精彩瞬间,有些时候要享受美好时刻。

94、别饿着拍照。

95、从你的摄影作品里你会发现更多自己。

96、别藏着你的作品,与全世界分享它们。

97、永远别停止拍照。

98、摄影不只是拍照,更是一种生活哲学。

99、抓住关键时刻。

100、写下你自己的小技巧清单吧!

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评分人数

    • 三级跳: 证辛苦啦!可是糊涂的人还是糊涂。不太好意 ...游记好评 + 1
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