[驴友原创] 摄影其实可以很简单（不会用相机的好好看看）

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我不算是摄影爱好者，但是我确实挺能拍，以量取胜
其实在2011年以前我一直用自动档模式拍照，但多数时候都是P档模式
我只是为了获取清晰的一张照片作为记录而已
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一本摄影书

摄影其实可以很简单，以下简单陈述，写给那些拥有相机，却不知所以然的持有者；写给那些仅需要拍出一张张清晰照片记录的相机持有者……

请你仔细阅读下面这些内容。

只要你有敏锐的观察力，依靠一些极其简单的方式和对相机的熟知，就可以让你拍出相当不错的照片。

熟读你的相机说明书很重要！

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2012-7-23 16:01

这张照片是人在动态的时候拍摄的
选择的连拍模式
在跳起之前已经半按快门做好了对焦
保持半按快门对焦状态不动并重新构图
构图时避开人跳起时所踏的石头或者地板，并降低摄影角度，要注意人落地时在安全区域
从跳起的一刹那开始连拍

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熟读你的相机说明书很重要！
1、相机的基础知识
对于初学者来说，不要一起步就忙于菜单参数的多少，做好以下几步，那么这个相机也足够你拍出很好的照片来。
1）把白平衡（WB）设置为自动。
2）ISO白天100，晚上400。
3）不要一开始就把照片设置成RAW格式，其实JPG就足够了，对于我来说就从来没有设置过RAW格式。如果你有足够大的存储卡，建议你将照片尺寸设置最大，谁知道将来数码技术会发展成什么样呢（老赛语）？
4）出门前充好电，多备一块电池。
5）随手养成关机的习惯，一块电池能让你拍出更多的照片。
6）随手将储存卡格式化，为下次拍摄做好准备。
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2、将你的照相机设置为全自动模式
如果你觉得自己还是菜鸟，拍摄时先选择全自动模式（也称作绿区模式）或者程序模式（P），在这样的条件下，光圈和快门都是相机控制，对焦选择自动对焦就可以。
1）自动对焦锁定功能
在拍摄时可以提前取景，并对拍摄主题半按快门对焦，焦点锁定之后，如果画面的构图不佳，一定要进行二次构图，让主题调整最佳位置，之后再按下快门完成拍摄。
这里切忌大幅度地调整相机位置。
2）使用这种方法的话，即使面对高速行驶的赛车，也能轻松应付
这种方法经常应用于人像摄影，等待出现生动的表情时进行拍摄。
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3、快门速度与状态
拍出清晰的照片时照片最基本的要求。
1）安全快门的使用
安全快门速度=1/焦距 。
当快门速度过低时，相机会有相应的标志出现，此时摄影可能会造成影像模糊。
2）习惯性带上脚架
3）提高ISO，但是提高ISO太多会造成画质的下降
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4、回放你的照片
当放到100%的大，观察清晰度如何。
构图是否合理，是不是把不需要的场景或者景物拍进了照片之中。
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5、使用场景模式
如今市场上大部分的DC或数码单反上都有各种场景模式，几乎涵盖了生活中拍摄的各种题材，就算你不会光圈和快门的合理组合，也可以拍出很好的照片。
1）人像模式
目的：浅景深，虚化背景。人像模式就是能自动将光圈开到最大，虚化背景凸显拍摄人物的效果，并且在色彩上，也会相应降低饱和度和对比度，美化肤色，让照片看起来更加艳丽。
如果逆光开启闪光灯，注意要开防止红眼功能。
2）风光模式。
目的：缩小光圈，景深范围加大，让从最近到最远处的风景一样清晰，增加饱和度、对比度、锐度。
3）运动模式。
相机会自动提高快门速度，并连续自动追焦。使用频率低，对于运动物体能拍好。
4）夜景模式。
夜景模式为了获得更多的光亮，相机会降低快门速度，提高ISO感光度。
TIP：接上专业外接闪光灯
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6、获得更好的照片的其他一些忠告
1）注意天和地——填充画面。
2）靠近，再靠近。
3）主题和主体。
4）姿势？站着蹲着还是躺着拍
若要使得被拍摄物体伟岸和雄伟，要低角度拍摄。
若想表现规模和气势和巨大的空间效果，要尽可能升高拍摄点。
5）注意背景：简洁。
6）小心逆光。

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2012-7-23 16:14

这就是用大光圈拍摄的人像
大光圈可以使景深变浅，也就是虚化了背景，更加突出了人物

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2012-7-23 16:19

这是利用相机的P档（程序模式）的风景模式拍的风景照
利用好相机的各种模式，不同场景模式
无论在怎样的条件下都可以拍出一张好照片
所以要——
熟读你的相机说明书很重要！

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让雪中画面更加唯美

如何让雪色更纯净？
在拍摄雪景的时候，我们经常会看到自己拍摄画面中的雪色发灰，不够透亮，看上去不够纯净。这是因为，尽管我们按照雪地进行测光，相机本身还是会误认为画面的高光部分过多，会“主动”减少曝光来平衡画面。这就造成了我们拍摄出的白色不够白。因此，我们要在相机测光数值的基础上，手动增加曝光补偿1/3挡至1挡。这样拍摄出的雪色会更加的白净、通透。

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2013-2-4 10:03

或使用你相机中雪景拍摄功能拍雪景时最头疼问题
Q1.怎样设置白平衡才能更好地表现你想象的画面？
冬季，如果天空很蓝且很明亮，那预设白平衡会带来一张偏蓝色的画面，这会让照片显得不干净；通常情况下，我们会用“自定义白平衡”，让雪景回复本来色彩。除此之外，当我们要营造特别氛围时，偏暖和冷色都可以不断尝试。
Q2.如何曝光才能营造雪景的奇特氛围？
拍雪景时的曝光十分讲究！在清晨拍摄，冬天的浓雾和阴暗环境可能无法拍到更有层次的画面；在阳光热辣时，也许总会曝光过度。想拍好雪景，首先要知道自己想表现什么，有时在画面上做适当取舍就能获得最好的效果。

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摄影贴士100个

来自外国摄影网站 Expert Photography 的100个摄影贴士大放送，很精要地列出多个摄影要诀，值得一看！现在我们逐一介绍。
一.10个贴士拍出好人像

• 试验不同焦段
• 制造有趣背景
• 打破构图规则
• 试玩不同眼神接触
• 尝试不经意拍摄
• 玩光线
• 在「框内」构图
• 改变透视与角度
• 黑白照
• 愉快地玩

二.10个贴士拍出锐利照片

• 增加快门速度
• 使用脚架
• 準确对焦
• 使用定焦镜
• 保持镜头清洁
• 使用影像稳定器
• 使用最低ISO值
• 使用最佳光圈值
• 使用足够光线
• 用RAW档拍摄

三.10个初学者的错误

• 我从不用闪光灯
• 经常使用错误对焦模式
• 使用错的ISO值
• 永远用JPG档拍摄
• 不认识 B-快门
• 从不备份
• 选择错误镜头
• 用USB直接从相机传送照片
• 永远自动白平衡
• 使用免费编辑软件

四.10个原因照片很差

• 差的光线
• 给自己找藉口
• 错误白平衡
• 动态模糊
• 不当景深
• 错误拍摄时机
• 杂乱
• 尝试取悦别人
• 差的构图
• 太多后制

五.10个拍摄到烂的主题与手法

• 花、宠物和太阳
• 假的炫光
• 怀旧风的 iPhone App
• 无意义的黑白照
• 选取颜色 (selective color)
• 花巧的边框与装饰
• 水印
• 过度饱和的HDR
• 倾斜拍摄 (Dutch tilt)
• 在照片上写字

六.10个步骤拍摄出较好的照片

• 学习手动模式
• 学习基本构图法、技巧然后忘记它们
• 不使用相机内置闪光灯
• 使用未用过的角度
• 走近一点
• 清理背景
• 框好主体
• 使用正确白平衡
• 使用直方图
• 练习，练习及练习

七.10 个贴士拍摄感觉自然的照片

• 不使用闪光灯
• 随身带着相机
• 有耐心
• 使用远摄镜头
• 加入背景讯息
• 盲拍
• 保持安静及融入环境
• 在 瞬间拍摄人们
• 围绕主体而行
• 用连拍模式拍摄

八.10个评析照片的问题

• 视线重点在哪里？
• 有没有带来干扰的元素？
• 曝光 / 测光是否正确？
• 用不同焦段拍摄会否有改善？
• 背景在这里有甚么功用？
• 构图与平衡感如何？
• 照片需要后制吗？
• 色彩準确吗？
• 这个景深是否适合？
• 照片是否陈词滥调？

九.10个理由不要做摄影师

• 没有固定收入
• 竞争非常激烈
• 人们会欺诈你
• 收费会被压低
• 太多外出工作
• 遇上讨厌的人
• 每个人都想不劳而穫
• 昂贵的器材
• 工作会变得重复
• 后制很讨厌

十.10样改善你摄影的工具

• 具影像稳定的镜头
• 三脚架
• 外置闪光器材
• 闪光灯遥控
• Beauty Dish
• 反光板
• Flash Gel
• 灯架
• 灰卡
• 偏光镜

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自然环境下的拍摄

1.云
云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。
爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。

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2013-2-4 10:28

云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。

2.雾
利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。

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2013-2-4 10:31

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自然环境下的拍摄

3.雨
雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。

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2013-2-4 10:45

下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。

4.雪
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在感光器上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。

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2013-2-4 10:50

正在下着的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。
为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。

5.日出与日落
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。

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2013-2-4 10:54

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这个给今年2013购买相机的摄友参考
数码相机几乎都被小日本垄断了，按照以往购买的经验，在日本本土购买数码相机，一般厂商在推出新型号以后，旧型号就开始打折销售，有些旧型号对我们这些菜鸟来说，用起来足够了，但是价格却要经济太多了

这是2012年摄影之友评选出的器材获奖名单2012榜中榜入围名单
2012年《摄影之友》影像器材榜中榜评选活动正式开始。经过为期50天的摄影人网海选投票。目前，有61个产品入围名单，它们将接受摄影之友5维度评选。最终，2012榜中榜获奖榜单，2013年2月刊出炉！影像输入类产品
摄影人的视线，但依旧是比较实用的类型。
时尚卡片： 时尚化的发展路线在2012年表现非常明显，着力于细节提高产品品位。
照相手机： 手机已经成为日常影像记录的重要器材之一，并且具有快速分享照片的优势。
全画幅单反： 2012年全画幅单反相机新品发布比较集中，不仅有很多升级产品，同时还推出了入门级全画幅单反相机的概念。
APS-C画幅相机： APS-C画幅相机2012年也继续发力，从画质表现、操控性能、高感表现等多个方面都有明显提升。
微单相机： 微单相机2012年新品繁出，各大相机品牌也都推出了自己的微单相机产品。
单反/微单镜头： 无论是单反相机还是微单相机的镜头，都在便携性上有所完善。
准专业相机： 摄影师备机的概念也是2012年热议的话题， 小巧的机身、 专业的操控成为了一种趋势。
大变焦比相机： 大变焦比相机虽然已经淡出专业影像输出类产品
显示器： 无论是对于职业摄影师，还是摄影发烧友来讲，显示器的性能都很重要，不仅能够真实还原拍摄的照片效果，对于照片后期处理工作帮助也很大。因此，我们也在2012年榜中榜评选的榜单里增加了这个类别的评选。让影像器材的范围进一步扩大，实现全面的产品评选。
打印机： 2012年民用级打印机发展脚步可谓飞速，将拍摄出的照片打印出来，已经成为很多摄影爱好者的一大乐趣。而打印机新品，不仅保持高品质打印的性能，同时也在便携性和快速分享方面做出了很大的努力。附件类产品
闪光灯： 闪光灯新品，不仅和主流相机产品兼容性更强，同时也出现了一些全新功能。
滤镜： 好的滤镜不仅可以在一些特殊题材拍摄中发挥作用， 同时也能帮助摄影师更好的玩转光影。
功能/时尚摄影包： 消费者对于摄影包的关注程度越来越高，针对不同拍摄类型的细分也更显著。
专业/便携三脚架： 三脚架的外观和性能也随着微单相机的出现开始往便携性和美观上发展。
云台： 配合不同的拍摄题材，云台的类型也越来越多，各大品牌自创新设计上发力，出现了很多更为实用和贴合摄影师需求的产品。
存储设备： 存储卡在存储空间和写入速度上明显提升，同时也增强了存储设备的三防性能。户外类产品
户外装备： 2012年越来越多的摄影师开始挑战户外摄影题材，针对摄影师使用的专业户外装备市场逐渐成熟，户外摄影包和户外服装产品成为关注点。
影像输入类+影像输出类 2012年度榜中榜入围名单

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2013-2-4 11:42

入门级全画幅来袭
实际 上在 尼康D800、 佳能EOS 5D Mark III发布之时，厂家已经提前布局，为入门级全画幅产品留出了空间。尼康D600、佳能EOS 6D两款入门级全画幅的出现可谓大势所趋， 让数码单反产品线更丰富、 完整。
入门级全画幅真的平价吗？D600与EOS 6D像素都在2000万以上，虽然与3600万像素的D800有较大差距，但这无伤大雅。在测光组件、对焦模块方面，入门级双雄与大哥们差距较为明显。厂家明显刻意控制入门级全画幅的机身性能，以拉开与中端全画幅的差距，避免两者自相残杀。所以入门级全画幅在机身性能方面缩水比较明显的，不过价格方面优势也很显著，2013年好戏即将上演。
数码微单堪比单反
数码微单的持续火爆不仅与它的自身优势有关，更与逐年加强的机身性能有关。早期的数码微单产品性能、操控方面与入门数码单反差距较为明显。如今操控手感方面的差距正在缩小，甚至数码微单还自
成一派，同时机身性能也完全能与入门级数码单反抗衡。
在扩展性方面，数码微单也越来越接近数码单反。佳能、索尼、奥林巴斯等厂家都提供转接环来转接单反镜头，宾得K-01能直接兼容几乎所有的宾得K卡口镜头，富士X-E1可选购官方的M卡口接环，兼容徕卡镜头。副厂镜头厂家也没闲着，2012年腾龙宣布开发微单镜头，适马更身体力行推出NEX、微型4/3系统的两款镜头—30mmF2.8 EX DN、19mm F2.8 EX DN。索尼、奥林巴斯、松下则针对数码微单拍摄视频的特点发布了多款电子变焦镜头。镜头、配件选择余地变大，意味着数码微单扩展性、可玩性大大加强。
走不寻常之路： 卡片相机另辟蹊径
近几年消费类数码相机节节溃败，市场份额被数码单反、数码微单瓜分去不少，而消费类数码相机的发展需要寻求突破，其中卡片相机就做得比较好，它们力求创新、走不同的路。
华人品牌当自强
2012年，华人品牌数码相机依然无法与日韩品牌竞争，但就发布的产品质量上看，已经有明显提高，以明基和爱国者为首的华人厂家不再单纯注重产量、销量，而是希望在技术创新、产品质量方面实打实地有所作为。比如明基今年推出的G1就配备最大光圈F1.8的镜头与旋转液晶屏，自拍、夜拍能力较好。而国产品牌爱国者也推出了自己特色的机型，比如今年的H100具有36倍的光学变焦功能，而另一款T3主打三防功能。
摄影重在分享： 手机拍摄无处不在
越来越多的人用手机记录生活，随着手机拍照性能的不断加强，手机拍摄的照片质量已经基本能满足日常需求。同时拍完即可发布至网络的特点也让手机的方便性尤为突出。
手机入侵影像产品市场
消费类数码相机的最大敌人不是数码微单，更不是入门级数码单反，而是手机。近几年人的拍照习惯已经改变，手机已然成为第一重要的拍照工具。
除了随身携带的特性，手机拍照能流行开来与手机拍照质量提升有关，更与智能手机上的拍照应用程序越来越多、微博普及有关。手机上如美图秀秀、Instagram等修图软件比比皆是，用户只要简单操作即可获得修改后的效果。而手机随时随地能联网的特性，让我们能将拍摄完的照片立即发布，随时与他人分享。尤其可见手机入侵影像产品市场已成定局。
像素、成像质量双提升
诺基亚PureView技术（纯景技术）的诞生引爆了手机成像质量的革命。PureView是诺基亚推出的一项手机拍摄技术，诺基亚808 PureView配备了4100万像素摄像头，可以超采样 “浓缩”到800万、500万或300万像素，或实现无损变焦。同时该技术还支持1080P视频拍摄时的变焦。而新一代的Lumia920搭载870万像素背照式CMOS、配备有蔡司认证的26mm F2.0光圈镜头，并支持光学防抖，它采用第二代纯景PureView拍照技术，官方宣称比其它手机摄入多5倍的光。虽然，PureView的瓶颈较多，尤其是小尺寸感光元件已经集成极高像素，很难再增长。PureView如何走还有待观察。
手机摄影未来在哪儿？
2013年，手机的拍照功能很可能会在像素方面有所突破。然而更让人期待的是光场相机与手机的结合。光场相机在拍摄时无需对焦，它在镜头与感光元件之间包含如同复眼一般的数万个微镜头，能收集整个场景各部位的光线。因此用户在拍摄时只需构图，无需考虑焦点位置，不必担心对焦失败。而一旦手机与光场相机结合，那前途不可估量。业界已经有人预测未来iPhone将可能配备光场相机模块。

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对于菜鸟的我们
在使用我们手头数码相机自动挡的同时，还想进一步利用手中设备提升自己的摄影技巧的话
请你阅读下面的几组数据
只有充分了解自己的相机，才有可能更好的利用手中的相机
也许对我们下一步在使用相机时会有所帮助

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2013-2-4 11:56

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光圈
中文名称：光圈
英文名称：aperture
其他名称：有效孔径
定义：控制进入物镜光量的光栏装置。


光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。

光圈英文名称为Aperture，用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值，其中，F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。

光圈F值公式光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
完整的光圈值系列如下： F1.0，F1.4，F2.0，F2.8，F4.0，F5.6，F8.0，F11，F16，F22，F32，F45，F64

这里值得一提的是光圈 F 值越小，通光孔径越大（如右图所示），在同一单位时间内的进光量便越多，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍。例如光圈从F8调整到F5.6 ，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。F5.6的通光量是F8的两倍。同理，F2是F8光通量的16倍，从F8调整到F2，光圈开大了四级。对于消费型数码相机而言，光圈 F值常常介于 F2.8 - F11。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。F后面的数值越小，光圈越大。光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；反之，则越小。简单的说就是，在快门速度（曝光速度）不变的情况下，光圈F数值越小光圈越大，进光量越多，画面比较亮；光圈F数值越大光圈越小，画面比较暗。

光圈及快门优先
高端数码相机除了提供全自动（Auto）模式，通常还会有光圈优先（Aperture Priority）、快门优先（Shutter Priority）两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深（锐利度）或效果。

光圈优先模式
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上“ A ”代表光圈先决模式。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序与大光圈令前景及后景模糊。

解释：
1.能调节进入镜头里面的光线的多少，举例来说：家养的小猫，白天的瞳孔总是缩成一条线，到了晚上，就自动地打开成为一个圆孔。所以，同样道理，在拍照时，光线强烈，就要缩小光圈，光线暗淡，就要开大光圈。也就是说F值越小的相机（其他参数不变），越有利于夜景拍摄。
旋转镜头上的调节环或者数码相机机身上的旋钮，就是用来调节光圈大小的。

2.光圈是决定景深大小最重要的因素，光圈大，景深小，光圈小，景深大！举例来说：患有近视眼的朋友，不戴眼镜的话，总是习惯性地眯起眼睛看东西，这样往往看得清楚一些，套用摄影的术语，这就叫做：缩小光圈（瞳孔），增加景深！

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2013-2-4 12:05

（8264每日一图赏析）

信用证

快门

中文名称：快门
英文名称：shutter
定义：控制摄影机曝光时间的机件。

定义快门是镜头前阻挡光线进来的装置，是一种让光线在一段时间里照射胶片的 装置。一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单反相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

各级快门速度快门速度单位是“秒”。专业135相机的最高快门速度达到1/16000秒。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍

快门时滞时间相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。

快门先决曝光模式由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值(可为无段式的f值)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上’s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

快门延迟相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计 算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。

快门种类按快门在相机中的位置分类为：

镜前快门
最初的快门只是一个镜头前的盖子，曝光时用手把镜头前的盖子除下，曝光后用手把盖子盖上。后来改进为气动二叶快门。镜前快门多用于微型相机如爱迪飒16.密诺斯。
爱迪飒16的镜头前快门是由4片薄金属叶片组成，最高速度是1/150秒。
密诺斯B型微型相机的镜头前快门是由2片薄金属叶片组成，速度：T、B、1/2.1/5.1/10.1/20.1/50、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/10000秒。
目前手机照相机的机械快门结构，几乎都是镜前快门
镜前快门的优点:结构简单,组装方便
镜前快门的缺点：因为放在镜头的前方，所以快门的开口径要大,避免遮到光路，因此快门叶片要行走的距离较长,因此快门速度比较慢

镜间快门
许多中档35毫米相机、中幅双反相机、和近代的简便35毫米相机，APS相机都用镜间快门。
柏林哥兹厂特纳斯TENAX相机的康普快门早期的镜间快门由两个小度盘控制，例如柏林哥兹（C.P.GOERZ）厂的特纳斯（TENAX）相机用的康普镜间快门,一个度盘控制：1.1/2.1/5.1/10.1/25.1/50、1/100、1/250;另一度盘控制D(相当于T)和Z(相当于B).
后来的镜间快门都只用一个有刻度的圆周环控制.
同步康普快门（SYNCHROCOMPUR）
哈苏500C/M：B,1至1/500秒。
康塔超B反光机(CONTAFLEXSUPERB)同步康普快门蔡司依康蔡司超级依康塔B,康塔超B反光机(CONTAFLEXSUPERB)度环:B、1.1/2.1/4.1/8.1/15.1/30、1/60、1/125.1/250、1/500.
蔡司依康CONTESSAPRONTO快门普隆托快门（PRONTO）
例如；蔡司依康康忒飒：度环：B、1.1/2.1/4.1/8.1/15.1/30、1/60、1/125.1/250、1/500.
镜间快门的叶片多由薄钢片制造，有2.3.5片,以5片最普通。镜间快门又通称叶片快门。镜间快门的优点在于：
简单而体积小，多在简便相机中使用。
闪光可以在快门的所有速度同步。
镜间快门的缺点在于如果需要变换镜头：
每一个镜头需要一个快门（如哈苏）。
镜间快门、光圈连同后半个镜头连在照相机上不动，只换前半个镜头；例如科达若亭纳（RETINA）35毫米单反相机和蔡司依康的康塔超B反光机都采取这样的设计。

光圈快门
有的简便照相机的光圈兼有快门的功能，这类光圈快门大多是双叶片菱形孔式。光圈快门平时是完全关闭的：在按下快门的瞬间，双叶片光圈快门开启到预定的孔径后，保持这孔径到一段预定快门开启时间之后，立刻闭合：如此一来，光圈便又兼快门的功能，很多轻便的相机都使用光圈快门。

镜后快门
科宝快门(理光126相机)
精工舍快门(拓普康35毫米相机，兴和光学SETR235毫米相机)

反光镜快门
长城中幅单反相机DF4（DF120）的反光镜，兼作快门。前贴反光镜的金属版兼作快门的第一幕帘,第二幕帘是弧形金属帘。上发条时反光镜幕帘向上移动，离开光轴，但弧形的第二幕帘也同时向上移动，阻挡光线。按下快门按钮时，弧形的第二幕帘先向下移动，稍候反光镜幕帘跟着向下移动，两幕帘之间形成一个间隙。间隙小快门的速度高，间隙大快门的速度低。
二战后德国仪哈格厂的埃克萨35毫米单反相机也用类似的快门。Shutter（快门）官方网站

焦平面快门
焦面快门又叫幕帘快门。早期的焦面快门是一条长长的涂胶黑布，上面排了几个长方形孔，一个比一个窄。当一个长方形孔以均匀的速度移过感光胶卷时，胶卷便暴光了。孔越窄，胶卷上的光越少，快门的等效速度越高。下一步的发展是用两片幕帘构成一个宽窄可以变化的孔.幕帘的材料有涂胶黑布和金属；金属焦面快门的幕帘，由多片狭长金属薄片组成，各相邻金属薄片略微重叠，不漏光线。幕帘快门开启时的运行方向，有横向和竖向两种。今日多数幕帘快门是用薄铝合金片制成的，也有一些是由钛合金制造。
按快门的构造分类：

机械快门
原来的定义:只使用弹簧或者其他机械结构，而不用靠电力来驱动的快门结构
目前的定义：由可以作动的机械元件来驱动的快门结构,驱动方式可为弹簧，电磁阀....等元件

电磁快门
复式电磁快门。
全电磁快门的控制机构由电磁铁组成(行业内的术语叫做电磁阀)，控时机构由电子线路组成。今日电磁快门的电子线路中都用石英片为计时元件，因此电磁快门远比机械快门准确。

快门性能指标1.快门速度(T3):
通常定义成快门由全开到全关的时间
2.快门延迟时间(T1):
快门由接到动作的命令一直到快门叶片开始遮住光路的时间
3.等效曝光时间(Te):
一般算法为Te=T1+0.5*T3
快门效率
快门与变形
长时间快门

B快门
当快门纽按下时，即开启快门，直到放开快门钮，才将快门关闭，这种快门称作B快门。
T快门
与B快门功能一样，只是于第二次按下快门纽才将快门关闭，较常见于传统机械式单眼相机，目前大部份相机己无此装备。
X快门
通常是指闪光灯同步开启的快门速度

快门使用
1.快门是“两道火”
也就是说，快门不是一下子就能按到底的!
轻轻地点一下快门，按下去一半(英文叫做“Half Past”)，取景器的自动对焦符号会闪动，有声音提示的会发出“嘀嘀”两声，这就是相机在自动对焦、测光，这个过程是需要时间的，相机也在运行之中，要等完成这个程序，才能进行下个程序。随后，再稍微使一点劲，很小的一点劲，就能完成按快门的动作。
如果，心急火燎，看到被摄者表情不错，就使劲地、重重地按一下快门!这张照片就得不用去冲洗了，基本上已经是“废品”了!

2.按快门的基本功
伸出右手，只让食指的第一节向下弯曲，控制住其他手指不要动!
按快门，就只要这么大的一点劲。也就是说：只能轻点、轻按、轻压，不能硬敲、猛打、抖动。

3.要尽量找依托
拍照时，除了要练基本功，也就是单手托砖，还要尽里找依托，如三脚架，摄影爱好者如果没有三脚架，那么在拍摄现场，要尽量找桌子、大石头、柱子、树木、墙角等作为依托。

4.要控制呼吸
拍片时，要学会控制呼吸，按快门之前的一瞬间，要先吸一口气，屏住呼吸，不能大喘气，按完快门，再呼出去。
拍照时，要心平气和，要控制情绪，不要紧张。

5.要有提前量
相机都有“时滞“，就是说任何相机从按下快门，到打开快门，都有一个时间上的滞后，高档、专业的机器“时滞”的时间相对较短.
如果你是在拍运动物体，按快门就要有“提前量”，大脑要分析、预计对方的动作和节奏!不然，等到你看到了精彩的瞬间，再去按快门，也许动作的高潮刚刚过去!
就如拍摄围棋这样相对运动量不大的项目，也要有提前量：因为棋手下一步棋，要考虑很多步，有时甚至是长时间思考，一步棋考虑半个钟头很正常的，如果你想抓拍他们伸手到棋盘上下棋的照片，就要有耐心，要有判断，看他什么时间去伸手抓棋子，提前准备好抓拍。

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2013-2-4 12:17

（8264每日一图赏析—格拉王宫遗址）
这个地方我和卡去过，在林芝八一镇沿318国道波密方向走大概4-5公里那个样子吧
是新建的一处景观遗址，遗址前有一处天葬台

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ISO
ISO不是感光度的意思，它是国际标准化组织（International Standards Organization）的缩写，也正是这个组织对感光度做了量化规定。

ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速度）。传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。

在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高4倍，并依次类推。

传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。

但是，由于数码相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。而对于数码相机来说，其实并不使用胶片，而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反映了其感光的速度。

用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。

ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之，在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此，在光线比较暗淡的情况下进行拍摄，往往可以选择较高的ISO感光度。当然，对于单反相机而言还可以选择使用较大口径的镜头，提高光通量。而对于一般数码相机因为采用的是固定镜头，惟有通过提高ISO感光度来适应暗淡光线情况下的拍摄，特别是在无法使用辅助光线的情况下。

传统相机所使用的胶片是通过控制染料对光线的敏感度的不同来实现提高胶片感光度的目的。但是，感光度的提高会降低影象清晰度，减小反差，也就是减少了动态范围。数码相机的感光元件属于主动元件，存在暗电流，普通模式下设置了截止电流，并不会使用到存在噪声干扰的部分，高感光度模式是利用到了存在噪声较大的部分，这些背景噪声反映到图像上就是随机的杂色。只要感光元件没有改进，光圈不改变，该问题无法有真正的改善，最多利用算法弱化噪声的直观感受，这也是高iso的相机往往有更大的镜头和更大尺寸感光元件的原因。
因此，当现场光线条件不好时应当首先考虑辅助光（闪光灯和反光板）的应用，在无法使用辅助光时再考虑三脚架的使用和防抖，最后才考虑提高ISO感光度的办法。

对于经常拍摄舞台等光线较暗，并且不允许使用闪光灯或不便于使用三脚架的场所，可以尽量选择镜头口径较大焦距较短，ccd尺寸较大的数码相机，单反数码相机可以选择使用口径较大的镜头来进行拍摄（当然，大光圈也会降低景深）。

夜景拍摄常常使用较大的光圈和较长的曝光时间，假如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架和自拍，有可能的再使用快门线，选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。
因此，在购买数码相机时就需要考虑选择具有最大iso和较大尺寸ccd的相机，其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用辅助光源和较长曝光时间等。


ISO就是CCD或者cmos感光能力的大小。掌握好它，就可以在各种不同场合下正确的曝光。低感光度带来的影响是造成感光时间加长，这就不得不要放大光圈或者放慢快门来补充曝光，达到好的画面效果。但是如果ISO感光值高于100，比如200或者400或者800或者更高到1600的话，颗粒感就会随着感光值的加大而加大。
数码相机的好处也就是随时可以改变ISO的值，比如在室外阳光充足的情况下，设置到100或者200来拍摄，在室内的话，就可以设置到400或者800的ISO，来看看哪个数值拍摄到的画面效果更好。或者尝试下1600；但是要切记。从室内转换到室外后，记得把ISO的数值调整回到原来的数值。总之如果ISO低的话，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。如果ISO高的话，会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，画面颗粒感的增加。ISO的数值是控制曝光量的，ISO增加一档数值，光圈就要减小一档。或者把快门加大一档。ISO减小一档数值，光圈就要加大一档，或者把快门减少一档。

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2013-2-4 13:24

（8264每日一图赏析——老寨向晚）

推荐

ISO 50～200建议在阳光充足时或渴望拍摄出请晰照片时使用。
ISO 400  拍摄适用范围较广，适合在晴天或采用高速快门时使用。
ISO 800  它适用于室内、户外光线不足或不使用闪光灯拍摄运动类的照片。
IS0 1600 适用于夜景、室内光线不足或使用超长焦镜头拍摄。顆粒或噪点效果明显，建议尝试使用降噪设置。
IS0 3200  适用范围与IS01600几乎相同，但会形成更多的颗粒或噪点。但用其拍摄黑白照片的话，或许能够获得非常好的顆粒效果。

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白平衡

白平衡，字面上的理解是白色的平衡。白平衡是描述显示器中红、绿、蓝三基色混合生成后白色精确度的一项指标。白平衡是电视摄像领域一个非常重要的概念，通过它可以解决色彩还原和色调处理的一系列问题。

英文名称White Balance
白平衡的基本概念是“不管在任何光源下，都能将白色物体还原为白色”，对在特定光源下拍摄时出现的偏色现象，通过加强对应的补色来进行补偿。上图照片均是在日光下拍摄，仅改变了白平衡的设置。各种白平衡下的照片所产生的偏色显示出补偿时的补色。使用胶片相机时，为了对这些偏色进行补偿，拍摄时要用各种彩色滤镜。数码相机的基本原理与其类似，白平衡功能就相当于彩色滤镜。但在彩色滤镜中并没有类似“自动白平衡”的滤镜，在这一点上两者有很大区别。一般使用时选择自动白平衡（AWB）就足够了，但在特定条件下如果色调不理想，可以选择使用其他的各种白平衡选项。　
白平衡是描述显示器中红（R）、绿（G）、蓝（B）三基色混合生成后白色精确度的一项指标。白平衡没有缺陷的显示器，在改变色彩及亮度时不会影响白色纯净度，也就是说不会出现偏色，更不会有其它的杂色掺杂其中，因为对于一台高档大屏幕专用显示器而言，哪怕是很微小的“偏色”都会影响画面的色彩质量。

一个非常重要的概念白平衡是电视摄像领域一个非常重要的概念，通过它可以解 决色彩还原和色调处理的一系列问题。白平衡是随着电子影像再现色彩真实而产生的，在专业摄像领域白平衡应用的较早，现在家用电子产品（家用摄像机、数码照相机）中也广泛地使用，然而技术的发展使得白平衡调整变得越来越简单容易，但许多使用者还不甚了解白平衡的工作原理，理解上存在诸多误区。它是实现摄像机图像能精确反映被摄物的色彩状况，有手动白平衡和自动白平衡等方式。

许多人在使用数码摄像机拍摄的时候都会遇到这样的问题：在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿，在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，其原因就在于“白平衡”的设置上。

什么是白平衡白平衡，字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色？这就涉及到一些色彩学的知识，白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的视觉反应。我们都知道白色光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的，而这七种色光又是由红、绿、蓝三原色按不同比例混合形成，当一种光线中的三原色成分比例相同的时候，习惯上人们称之为消色，黑、白、灰、金和银所反射的光都是消色。通俗的理解白色是不含有色彩成份的亮度。人眼所见到的白色或其他颜色同物体本身的固有色、 光源的色温、物体的反射或透射特性、人眼的视觉感应等诸多因素有关（请参阅《色彩学原理》），举个简单的例子，当有色光照射到消色物体时，物体反射光颜色与入射光颜色相同，既红光照射下白色物体呈红色，两种以上有色光同时照射到消色物体上时，物体颜色呈加色法效应，如红光和绿光同时照射白色物体，该物体就呈黄色。当有色光照射到有色物体上时，物体的颜色呈减色法效应。如黄色物体在品红光照射下呈现红色，在青色光照射下呈现绿色，在蓝色光照射下呈现灰色或黑色。


色温在了解白平衡之前还要搞清另一个非常重要的概念――色温。所谓色温，简而言之，就是定量地以开尔文温度（K）来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为，假定某一黑体物质，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550℃时，就会变成暗红色，达到1050－1150℃时，就变成黄色，温度继续升高会呈现蓝色。光源的颜色成分与该黑体所受的热力温度是相对应的，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”，这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它，这就是色温。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。色温现象在日常生活中非常普遍，相信人们对它并不陌生。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调，不同的路灯也会发出不同颜色的光，天然气的火焰是蓝色的，原因是色温较高。正午阳光直射下的色温约为5600 K，阴天更接近室内色温3200K。日出或日落时的色温约为2000K，烛光的色温约为1000K。这时我们不难发现一个规律：色温越高，光色越偏蓝；色温越低则偏红。某一种色光比其它色光的色温高时，说明该色光比其它色光偏蓝，反之则偏红；同样，当一种色光比其它色光偏蓝时说明该色光的色温偏高，反之偏低。

人眼具有独特的适应性由于人眼具有独特的适应性，使我们有的时候不能发现色温的变化。比如在钨丝灯下呆久了，并不会觉 得钨丝灯下的白纸偏红，如果突然把日光灯改为钨丝灯照明，就会觉查到白纸的颜色偏红了，但这种感觉也只能够持续一会儿。摄像机的CCD并不能像人眼那样具有适应性，所以如果摄像机的色彩调整同景物照明的色温不一致就会发生偏色。那么什么是白平衡呢？白平衡就是针对不同色温条件下，通过调整摄像机内部的色彩电路使拍摄出来的影像抵消偏色，更接近人眼的视觉习惯。白平衡可以简单地理解为在任意色温条件下，摄像机镜头所拍摄的标准白色经过电路的调整，使之成像后仍然为白色。这是一种经常出现的情况，但不是全部，白平衡其实是通过摄像机内部的电路调整（改变蓝、绿、红三个CCD电平的平衡关系）使反射到镜头里的光线都呈现为消色。如果以偏红的色光来调整白平衡，那么该色光的影像就为消色，而其他色彩的景物就会偏蓝（补色关系）。

白平衡的工作原理白平衡是一个很抽象的概念，最通俗的理解就是让白色所成的像依然为白色，如果白是白，那其他景物的影像就会接近人眼的色彩视觉习惯。调整白平衡的过程叫做白平衡调整，白平衡调整在前期设备上一般有三种方式：预置白平衡、手动白平衡调整和自动跟踪白平衡调整。通常按照白平衡调整的程序，推动白平衡的调整开关，白平衡调整电路开始工作，自动完成调校工作，并记录调校结果。如果掌握了白平衡的工作原理，那么使用起来会更加有的放矢，得心应手。

白平衡是这样工作的摄像机内部有三个CCD电子耦合元件，他们分别感受蓝色、绿色、红色的光线，在预置情况下这三个感光电路电子放大比例是相同的，为1：1：1的关系，白平衡的调整就是根据被调校的景物改变了这种比例关系。比如被调校景物的蓝、绿、红色光的比例关系是2：1：1（蓝光比例多，色温偏高），那么白平衡调整后的比例关系为1：2：2，调整后的电路放大比例中明显蓝的比例减少，增加了绿和红的比例，这样被调校景物通过白平衡调整电路到所拍摄的影像，蓝、绿、红的比例才会相同。也就是说如果被调校的白色偏一点蓝，那么白平衡调整就改变正常的比例关系减弱蓝电路的放大，同时增加绿和红的比例，使所成影像依然为白色。
换一个思路来考虑白平衡调整的问题，摄像机在白平衡调整容度之内不会“拒绝”放在镜头前面的被调校景物，就是说镜头可以对着任何景物来调整白平衡。大多情况下使用白色的调白板（卡）来调整白平衡，是因为白色调白板（卡）可最有效地反映环境的色温，其实很多时候某种环境下白板（卡）并不是白色，多多少少会偏一点蓝或其它的颜色，经验丰富的摄像也会利用蓝天来调白平衡，从而得到偏红黄色调的画面。搞清楚白平衡的工作原理之后，再使用的时候就会大胆地尝试不同的效果，丰富了摄像创作。

白平衡调整在生活中日光的色温是不断变化的，可以说没有两个地方的色温会完全一样，不同的地域、季节、地面 环境、天气、早晚等等都会对色温造成影响，还有大量的人工光源，色温也不尽相同。摄像师调整白平衡的方法大体分粗调、精细调整和自动跟踪（ATW）三种：粗调指在预置情况下改变色温滤光片，使色温接近到到3200K的出厂设置；精细调整是指在色温滤光片的配合下通过摄像机白平衡调整功能，针对特定环境色温得到一个更为精确的调整结果；自动跟踪是指依靠摄像机的自动跟踪功能（ATW），摄像机自身根据画面的色温变化随时调整。

白平衡预置以3200K色温条件下设置的蓝、绿、红感光平衡。当环境色温为3200K时，摄像机色温滤光片放置在3200K，景物可以得到正确的色彩还原；当环境色温为5600K时，摄像机色温滤光片放置在5600K，景物可以得到正确的色彩还原。当环境色温在3200K上下1000K和5600K上下1000K范围内，利用白平衡预置功能可以得到人眼可以接受的色彩还原，由于色温偏差不大，使拍摄出的画面呈现出细微的色彩变化。这有一个好处，不同的生活环境本身会由于环境色和照明差异的影响而色彩基调不同，如果到处调白会使不同的环境呈现单一白光照明的效果，而利用白平衡预置则可以保留这种丰富的色彩变化。

一般精细调白的方法在拍摄环境中以顺着拍摄方向的调白板（卡）来调整白平衡。这是一种普遍的情况，还有几种非常灵活的精细调白方法。利用一块透过性良好的标准白板，把它置于紧贴镜头的前面，在拍摄环境中对着光源照明方向或对着主拍摄方向来调整白平衡，专业的摄像机会给出一个色温读数，比如是5000K，如果希望拍摄还原正常的画面就以这个白平衡结果来拍摄。在摄像创作中，有时希望得到色彩偏差的画面来达到创作目的，这时可以利用任何景物来调整白平衡，被调白景物的色温同画面的色彩偏差呈补色关系，既以红色调白画面偏向青色，以绿色调白画面偏向品色，以兰色调白画面偏向黄色。白平衡自动跟踪功能（ATW）是随着镜头摄取景物的色温变化而时实调整，如果一个推镜头或摇镜头由于被摄景物的色温（镜头摄入景物的色温同环境照明色温是不同的）变化，会使画面在一个镜头内发生色彩变化。如镜头由人物全景推近脸部特写，因为景别的变化摄入镜头的色温会不同，画面中人物的肤色也就会发生变化，所以非特殊情况不建议使用该模式。

平衡就是无论环境光线如何，让数码相机默认“白色”，就是让他能认出白色，而平衡其他颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，因而，启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
自动白平衡自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时，效果较差，而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。

钨光白平衡钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。设置一般用于由灯泡照明的环境中（如家中）当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时，它就会开始决定白平衡的位置，不使用闪光灯在室内拍照时，一定要使用这个设置。

荧光白平衡适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合，这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了。

显微摄影白平衡在显微镜下，当不同色温的光源照射在样品上时，CCD会呈现不同的颜色。这是因为在不同的光线下，由于CCD彩色信号输出的不平衡性，造成CCD彩色还原失真。作为显微摄像头的默认设置，自动白平衡通过一张结构复杂的矩形图，来决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。但作为某些特殊情况，还需要通过手动白平衡，区域白平衡的方法来防止偏色，主要的方法是把显微镜的物镜移动到载玻片的样品以外的区域。

室内白平衡室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置原色状态。并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置，一般来说，白平衡系统在室外情况时处于最优状态，无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置，这些白平衡的使用依相机的不同而不同。

手动调节这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。


自动白平衡，是依赖数码相机里的测色温系统，测出红光和蓝光的相对比例。再依据次数据调整曝光，产生红、绿、蓝电信号的增益。自动白平衡最大的优势是；简单、快洁。但有时按它的调整拍摄离准确的色彩还原还相距甚远。有时它还会帮到忙。分档设定白平衡，是按光源种类分和色温值分两类。现在大多数数码相机都是按光源种类分的这类。在相机上分别设有日光、阴天、日光灯、白炽灯、闪光灯的图标档位。拍摄时只需将拍摄时的光源种类和相机上的白平衡档位相吻合就可拍出较为准确的色彩。但由于分设档位少，分设档位的精度不高，在一些特殊光照条件下拍摄就不能准确的记录色彩。按色温分类的白平衡，理论上讲其精度要高于按光源种类分档。但它要求使用者要记住各种光源的色温值，这就给使用者带来极大的麻烦。故用此分档白平衡的相机较少。

精确白平衡（手动设定模式），是在拍摄现场光的条件下，用白纸或白色物体充满镜头视野进行白平衡调节。经过这样的调试再拍摄，记录的色彩将是非常准确的这是目前最准确的白平衡调节方式。白平衡的功能给我们摄影带来了许多的便利和意想不到的效果。如摄影棚摄影对灯光的色温要求就可不必那么高。白炽灯下依然可拍出准确的色彩。也不必为日光灯给我们带来的青色而烦恼。我们可以在较高色温条件下设定白平衡，在较低色温情况下拍摄，使画面带上暖色调。反之，也可在低色温条件下设定，在高色温下拍摄也可产生特别的效果。在分档设定白平衡里，也可有意的将光源档与现场光设定不一致，亦可同样的产生不同的艺术效果。

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2013-2-4 13:50

（8264每日一图赏析——黄山玉屏楼）

• 在日常拍摄中，你也许注意到，有时物体尽管在拍摄现场看起来很正常，但是当你拍摄后，就会变成偏橙色，偏蓝色，偏黄色。这是因为：在拍摄时的物体，有来自不同的光源，而不同的光源又有不同的“颜色”（我们又叫做“色温”）。当荧光灯照明下的演员，拍摄出来会变成蓝色；而白炽灯照射下的物体被添加了黄色的色调。
• 因此，当外来光线是冷光（蓝光或绿光）时，你最好设置相机提高色温；当外来光线是暖光时，你最好设置相机降低色温。
• 自动：这是相机通过镜头拍摄时，对当前光线最好的猜测。你会发现，这种模式在许多情况下都适用。
• 白炽灯：这种模式通常用一个小灯泡来表示，一般用在室内拍摄，用来冷却照片中的颜色。
• 荧光灯：补偿冷光线，让你摄影的光线暖起来。
• 日光：并非所有数码相机都有这个设置，因为它就是非常正常的白平衡设置。
• 多云：通常这种设置比日光模式更多的补偿了暖色。
• 闪光灯：相机的闪光灯是非常冷的光线，当你开启闪光灯时开启这种模式，让你的摄影作品更暖
• 阴影：在阴影处拍摄比在阳光直射下拍摄更冷，因此，这种模式会让你拍摄的照片更暖。

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了解了以上

就说说数码相机的简单使用方法
1、说明书是最好的老师，一定要先熟读说明书，如果没有，可以去相机所对应的官网去下载电子版说明。熟读说明书非常重要，至少你要对你的相机非常熟悉，才能将你的相机各项参数设置明白，这一点非常重要。
2、F值是描述镜头进光亮的指标。 F值越小进光亮越大，F值等于镜头的相对孔径除以镜头焦距。F值增加一级进光亮降低一倍。
3、快门速度就是从按快门到拍摄的时间，因为一般数码相机轻按（半按）快门会自动变焦，再按一下才会拍照再存储 。一般快门速度低于1/50秒，如果手持相机不稳就容易拍虚，所以尽量不要在低于1/50秒以下的低速拍照。
4、ISO不多解释，注意的一点就是ISO数值越高，图片燥点越明显，拖影越小，俗话说就是不容易拍虚，相比ISO数值越低，燥点越小。但燥点一般在晚上才会比较明显，所以ISO的手动调节在晚上用到的比较多。ISO一般控制在400以内噪点都是可以接受的；近期出的新型号的各种数码相机ISO800以内噪点也不明显。
5、白平衡，在没有使用明白M档以前，或者室外天气变化比较频繁的时候，不妨使用自动白平衡。

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2013-2-6 10:20

（棒棰岛宾馆）

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最近有人问要买微单相机
推荐这款索尼
α NEX-3NY的套机http://kakaku.com/item/J0000006248/spec/#tab

传感器APS-C级别CMOS
可以高清1080P  30fps录像
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这款是我用那款的改进型
更小更轻
套机两个镜头，18-55和55-210，足够用了
在日本找人捎回来也就合人民币不到3000块
家用以及平时出游足够用了

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4个提高旅行摄影水平的小技巧（转自摄影之友）

我们喜欢看旅行照片，但有时候这些照片却相似到有些乏味——前景是一座小屋、几块石头、一片草地或沙滩，中间是一片湖水或海面，远方是群山或落日。 我们经常拍这样的照片，所有人都是。有时候我们需要突破现有程序，打破我们原有想法。我们需要开拓思路，尝试做一些不同的事。 这里就有一些小技巧，能够帮你创作出独特的旅行照片。

1. 忘掉图库照片 关注日常生活

每当我们到底一个新的地方，首先能想到拍摄的，就是那些美丽的建筑、旅游景点以及其他能证明我们“到此一游”的东西。尽管已经从无数的旅行指南和网络上看到了太多这类照片，但是我们更希望能够自己亲手拍出这样的照片（而且也确实应该这样做）。但这些照片并不能反映出一个地方的内在精神和灵魂。 停下来，好好感受一下自己的感觉。是什么让你有了如此的感觉？是那些在夜晚亮起一盏灯，充满了来往熟客的小旅馆吗？是那些穿着高贵西装打扮入时骑着自行车去工作的人们吗？是大街上喧闹拥挤的车流吗？是街边的美食小店吗？是新鲜面包和奶酪的味道吗？ 假如你身在意大利，想象什么东西能够更好地反映当地风土人情？是你经常会拍的大教堂和旧桥？还是一个穿着高档手工西装，走在潮湿的鹅卵石小路上，在一天的结束时带着新鲜面包回家的老人？

2. 将新与旧相结合

我们都希望能够拍摄另一个时空。我愿意付出任何代价去拍摄100年前的威尼斯和佛罗伦萨。但是，如果我们在路上只注意寻找那些50或100年前出现的东西，就会错过同样迷人的现代时刻。 试着把古老与现代的东西结合起来，就像下面的照片。在古老的佛罗伦萨木门上，有一个现代的批萨菜单；老旧街道上的摩登纹身——都是这座城市的典型一幕。

3. 不要只看见落日

落日很棒，但已经落入俗套。现在，把你的相机从太阳上移开，开始关注落日给当地建筑或风光带来的独特的颜色效果。 在日落的前后一段时间内，光线的颜色变化得非常快，从橙色，到紫色，最后是蓝色。架上三脚架，拿一本好书，然后拍摄一系列不同色彩光线下的相同照片，把它们按顺序挂在墙上，效果会很棒。

4. 拍摄当地人

当地人最能反映当地，所以去拍摄他们吧。在一个繁忙的街区待上一两个小时，注意观察人们。记录那些当地人的日常生活。将这些照片，和那些当地建筑、日常生活、旅游景点以及你个人故事的照片放在一起，你就拥有了这次旅行的一个完整记录。

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摄影爱好者必读的100个短句（转自摄影之友http://fotomen.cn/）

1、有牛机的人不代表就是牛人。

2、永远用RAW格式拍，永远。

3、定焦镜头会帮助你成为一个好摄影师。

4、图片编辑本身就是一门艺术。

5、三分法则99%的时候都有效。（三分法则：人们的目光总是自然落在画面三分之二处的位置上，尽量使主要的被摄体位于画面三等分线的焦点上，效果会比位于中心位置更好。）

6、微距摄影不是每个人都能hold住的。

7、UV镜跟镜头盖一样好使。

8、多去户外进行摄影，而不是成天呆在摄影棚里。

9、发现并捕捉到平凡中的美，这就是一张好照片。

10、胶片摄影并不比数码摄影好。

11、数码摄影也不比胶片摄影好。

12、没有什么“魔法相机”或者“魔法镜头”。

13、好镜头给不了你好照片。

14、少花点时间看别人的作品，多花点时间自己去拍。

15、别把你的单反带到派对上去。

16、美眉们超爱摄影师。

17、把你的照片整成黑白的它也不一定就是＂艺术＂了。

18、你要是说自己PS过一张照片，那人们就不会相信它了，告诉它们你是用＂数码暗房＂处理过这张照片。

19、你不需要给每个东西都拍张照。

20、每张照片至少要有两份备份，这跟战争是一个道理：两个就是一个，一个就是没有。

21、使用相机时挂上颈带，再加一根手带。

22、拍照时靠近一点，出来的效果总会好一点。

23、在拍照时你要成为场景的一部分，而不是一个偷窥者。

24、蹲下拍照，你的照片会更有趣。

25、别太担心技术方面的事，多从摄影创作角度考虑。

26、用黑胶带盖住你的相机商标，这样可以减少别人对你的关注。

27、在阳光明媚时拍照记得要减2/3档曝光。

28、拍的越多，拍的越好。

29、不要怕从各个角度，用不同曝光和光圈对同一景物进行大量重复拍摄。

30、只对外展示你最优秀的作品。

31、傻瓜相机也能拍出好作品。

32、多逛逛摄影论坛。

33、试着评价别人的作品。

34、三思而后按快门。

35、好的摄影作品能用画面自己说话（虽然背景信息通常会附在相片之下）。

36、酒鬼成不了好的摄影家。

37、向优秀的摄影师汲取灵感，但永远不要盲目崇拜他们。

38、庄稼们很美。

39、使用专业摄影包，他们使镜头和相机携带更加轻松。

40、简约就是王道。

41、摄影就是用光作画，要合理地利用光线。

42、找到你自己的摄影风格，并坚持它。

43、进行照片处理时最好有两台显示器。

44、尼康的Silver EFEX Pro滤镜是最好的黑白滤镜。

45、随时随地带着相机，记着，随时随地。

46、不要让摄影妨碍到你享受生活。

47、不要娇惯也不要过度使用你的相机。

48、使用连拍。

49、自信地按下快门。

50、并置摄影非常棒。

51、放大打印你的作品，你会觉得更开心。

52、送些你的照片给朋友们。

53、也送给陌生人一些你的作品。

54、别忘了装裱你的相片。

55、好市多（美国零售商）的线上冲印物美价廉。

56、和朋友一起外出拍照吧。

57、加入一个摄影俱乐部，或者为自己新建一个。

58、照片是最好的情景再现。

59、拍摄陌生人让人兴奋。

60、偷拍比摆拍的效果好得多。

61、使用自然光最好。

62、街拍的最好镜头焦距是35mm（全画幅下）

63、必要时果断提高ISO值。

64、不用每天随身背着三脚架（我还没有呢……）。

65、曝光不足往往比曝光过度要好。

66、拍摄流浪汉和乞丐来使自己的照片变得“高尚”是一种很自私的行为。

67、你会发现最好的拍摄机会往往是在最不可能发生的情况下出现的。

68、有人参与其中的照片往往显得更加有趣。

69、你不能用PS将不好的照片假装成好的。

70、这年头人人都是摄影师。

71、不必飞到巴黎去拍好照片，最好的照片就在你的身边。

72、用单反拍人像的时候手柄朝下的人都是傻子。

73、相机是你的工具，而不是你的玩具。

74、在构图方面，摄影与绘画没什么区别。

75、摄影不是一项业余爱好，而是一种生活方式。

76、拍照，别找借口。

77、拍你自己的原创作品，别想着抄袭别人的。

78、最好的照片能告诉给观众很多故事。

79、不是黑色的相机会吸引很多注意力。

80、你带着越多相机附件，你体会到的摄影乐趣就越少。

81、想拍出一张好的自拍照非常困难。

82、照片中的笑容总能显现出一个人的真实性格。

83、拍照的时候别鬼鬼祟祟的。

84、风光摄影拍久了很无趣。

85、拍照时要自己找乐子。

86、永远别删除你拍摄的照片。

87、拍摄人物或者其他场所时记得要有礼貌。

88、在街上拍摄正面人像时，用广角镜头比用长焦镜头更简单点。

89、旅行和摄影永远是好基友。

90、学会去看摄影直方图。

91、一张“噪”的图比一张模糊的图要好。

92、别怕在雨中拍照。

93、别一门心思想着抓拍那些精彩瞬间，有些时候要享受美好时刻。

94、别饿着拍照。

95、从你的摄影作品里你会发现更多自己。

96、别藏着你的作品，与全世界分享它们。

97、永远别停止拍照。

98、摄影不只是拍照，更是一种生活哲学。

99、抓住关键时刻。

100、写下你自己的小技巧清单吧！

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户外摄影的基本技巧和注意事项

一、关于晴天：
　　1.1、晴天户外人像摄影：
　　阳光明媚的日子是进行户外摄影的好日子，充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的重要保证之一。不过，并不是在阳光明媚的日子里都可以随便拍摄出好的人像摄影作品来，其中还有不少需要讲究的地方。在晴天的时候阳光直射比较强烈，而在强烈的阳光下面进行人像摄影是比较困难的一件事情，所以在时间上一般选择在晴天的上午9点到11点，或者是晴天的下午3点到5点都不错，因为这两段时间太阳位置比较低，光线不是很强烈，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影。
　　另外，柔和的阳光下人物的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。在地点的选择方面也比较有讲究，一般在树荫下或者荫凉的地方比较适合拍摄光线柔和的人像摄影作品，而暴露在阳光下面的时候，光线比较强烈，主光光线比较明显，容易利用阳光塑造出比较特别的形象。
太过于强烈的阳光容易造成拍摄对象受光过多而过曝，丧失细节和立体感。
　　在器材方面，由于晴天的光线比较充足，所以对器材的要求不是很严格。不过在户外进行人像拍摄的时候经常会使用到反光板，反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。
　　在主光线比较明显的晴天户外进行人像拍摄时，人物轮廓容易因为强烈的光线而产生阴影，这时就要使用反光板进行反射光线或者吸收光线来消除阴影了。另外有些反光板还兼备柔光板的作用，在当柔光板使用时可以将强烈的光线柔散开来，让投射到人物的光线更加柔和。
　　1.2、晴天户外风景摄影：
　　晴天应该是最适合进行风景摄影的天气，因为这个时候光线充足、画面通透度高，色彩鲜艳，比较容易出好作品。而在晴天的时候由于光线的方向比较明显，所以在晴天拍摄风景的时候光线的运用是非常重要的。晴天光线一般分为几种，从照相机后面射向拍摄对象的光叫顺光，相反，从拍摄对象的后面射向相机的光线叫逆光。
    从相机和拍摄对象的旁边射过来的光线叫做半逆光或斜光。在逆光或半逆光凡的情况下拍摄时，其光与影的对比会使拍摄对象产生一种立体感。而夕阳西下时的光线刚好是半逆光。在顺光时则变成非常平板的风景影像，在逆光或半逆光时画面便会变得很生动。
二、关于阴天：
　　2.1、阴天户外人像摄影：
　　对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。
　　这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。
　　就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级数码相机上面尤其严重，这时候你就应该使用一台数码单反相机了，毕竟高感光度在数码单反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。
另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。
　　2.2、阴天户外风景摄影：
　　阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。
三、关于雨天：
　　3.1、户外雨景的摄影：
　　雨天我们可以拍什么呢？浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添情趣。
　　如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天最有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦！所以在拍摄闪电的时候安全问题还是很重要的。

　　拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。
　　在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。
　　如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。
　　除了拍摄闪电之外，在雨天值得我们拍摄的东西还很多。比如雨中的倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍；在屋檐下仰望飞溅的雨珠，檐下雨滴，用你的相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧；另外在大雨之前的“风雨欲来风满楼”的那种气势磅礴的景色，大雨前浓云翻滚重压下的景物让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝，为什么不拿起相机记录下来呢？
四、关于夜景：
　　4.1、夜景人像摄影
　　夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。
　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。
　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。
　拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。
　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。
　　4.2、夜间风景摄影
　　夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。
　　通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。
　　当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。
　　举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/120秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
　　当然，天有不测风云。既然想在长白山花海玩摄影玩得开心就要做好应付各种天气的准备，否则到时各种怪天气来个突然袭击，打乱我们的摄影计划而白白浪费大好时光那简直是太悲哀了。所以在出发之前先准备准备一下，不管什么样的天气，晴空万里还是狂风暴雨，都不能阻止我们按动快门的食指。

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掌握4技巧，拍出漂亮风景照

无可否认，风景是初学至富经验的摄影老手也喜欢拍摄的题材，当中的技巧多如繁星，但对于初学者来说，还是有一些基本的知识一定要学懂的，这里有4个元素，只要掌握到，你的风景摄影技巧一定会进步呢！

一、寻找美丽的光线

光线就是相片的灵魂，只要你把握到合适的光线，你的风照照将会变得不一样！在中午时分在一个漂亮风景拍摄，你的相片仍然会很沉闷，但若果你是在黄昏或日出时拍，就算是最平凡的地方也可以拍出精彩的作品。

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2014-6-28 21:37

那么在什么光线下应该拍出什么元素呢？

日出日落是绝佳的拍摄时间，任何风景都会增添一笔浓艳的色彩。而在白天阳光强烈的时候，我们可以捕捉建筑物的影子来让照片展现不一样的视角。多云的时候，云的层次可能展现出丁达尔效应，明暗交替的场景也会为你的照片加分。

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2014-6-28 21:38

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掌握4技巧，拍出漂亮风景照
二、包含一个明确的主体

第二个需要留意的元素便是相片要包含一个明确的主体。虽然好像很容易理解，但其实也很容易被忽略。当你看到漂亮的风景，很自然会想把花卉、树木、河流、山岳等也拍下来，这样相片便会变得很混乱，失去了让读者聚焦的主体。

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2014-6-28 21:42

通常到达一个景点后，最好是先看看有什么景物是最吸引的：是湖水的镜面倒影？是万绿中的黄花？是流动的溪涧？然后再把它作为相片的主题，这样便可以明确地突出主角了。

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2014-6-28 21:44

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掌握4技巧，拍出漂亮风景照
三、简洁的背景

跟第二点“明确的主体”一样，一个简洁的背景可以让你避开杂乱无章、令人分散焦点的东西。要拍到简洁的背景，很多时我们也要改变角度，好让构图时得出满意的效果。

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2014-6-28 21:46

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2014-6-28 21:47

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掌握4技巧，拍出漂亮风景照
四、有趣多变的构图

绘画是由空白开始，再慢慢加进元素，但摄影恰巧相反，我们要尽量去除不必要的东西。那么有什么元素是可以利用在构图的呢？各位可以参考一下以下的例子：

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2014-6-28 21:52

线条、节凑、纹理、几何、明暗、对比

在构图时可以试试包含一至三种以上的元素，也会拍出漂亮的相片！

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8264美图欣赏——川藏线上骑行的少年

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2014-7-5 08:45

仰视构图的巧妙

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8264美图欣赏——青海湖美景

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2014-7-5 08:46

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8264美图欣赏——武功山的绝望坡

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2014-7-5 08:46

特定的拍摄地点特点的天气，造就了当时的气势磅礴

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8264美图欣赏——半脊峰登顶途中

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2014-7-5 08:50

这就是雪山的诱惑-户外界的白色鸦片

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相机使用的问题
看你取舍，想要虚化前景还是远景
光圈大小和焦距决定你对画面虚实的取舍
研究相机手动挡，搞明白光圈、ISO、快门速度等相机数据之间的关系和作用
再利用光圈优先模式或者速度优先模式或者场景优先模式来快速拍照（有利于更多的记录过程，出片速度快）
我们的出行游玩和行军速度，不适合全程手动挡
但是研究明白手动挡对于使用你的相机至关重要

十一出行，同行一堆人照了很多片子
不管怎样，至少需要的是清晰的一个记录
大家把各自拍摄的照片倒腾到一起，也就有了自己的影子
但同时也希望自己的影子能好看一点
所以同行的各位扛着相机的，尤其是普通相机——一定熟读自己的相机说明书
摄影技巧和相机的熟练使用，能降低你手持相机的质量要求
对于高端相机的傻瓜模式和场景模式，由于其机器本身的优势，天生就能出很好的片子
小日本的相机说明书如果能熟读几遍，基本你就可以称得上为摄影师了
相信这一点
破坏一次你的阅读障碍症
荡一份pdf格式你的相机型号说明书在你的手机里，没事就看看……
保你会有一定收益